J'ai recablé mon lurné 2!! quelle galère!

[yann35]

Bonjour,

Il y a quelques temps, j'ai racheté un bras Lurné 2. Cela m'a ramené quelques années en arrière quand je lisais avec passion la revue "L'Audiophile", et révais de ce bras mitonné aux petits oignons par Pierre Lurné . Ne disait t'il pas lui même à cettte époque qu'il sentait qu'il approchait du but?
Aprés reception , puis installation du bras (pas simple sur une RX1500...), passage au montage et réglage de la cellule . A ce propos, le protractor mis en ligne par Stephlouv pour le bras Project 9C convient parfaitement, et il suffit de le télécharger sur le forum (merci Stephlouv!! ) .
Les premiéres écoutes sont prometteuses , et le bras se marie trés bien avec ma cellule Satin M18 .Les réglages sont cependant assez fastidieux, et il faut vraiment suivre la notice pas à pas sans sauter une étape . Mais une fois que c'est fait, l'ensemble bras/cellule/platine marche au poil!!
Juste un détail, le cablage n'est vraiment pas à la hauteur du bras . En externe, on dirait du vulgaire coax comme on en donnait dans les années 80 quand vous achetiez un appareil grand publique . Rien à voir avec la qualité du bras !!
J'ai donc commencé par acheter du Van DEn Hul D501 (celui utilisé sur les SME5) et l'ai soudé en lieu et place du vilain bout d'fil d'origine . C'était dèja beaucoup mieux, même si je sais qu'en matière de cable phono, on peut encore aller au delà. Je pense cependant qu'il faut aussi savoir raison garder ...
Je suis resté dans cette configuration quelques semaines, tout en sachant que la prochaine étape serait necessairement le remplacement du cable interne au bras ... Et c'est là que ça se corse...

[yann35]

Aprés en avoir discuté en MP avec PP65, celui ci a eu la gentillesse de contacter Pierre Lurné pour moi, et lui a fait part de mon projet, à savoir refaire le cablage interne de mon Lurné2 .
Voici la réponse de Pierre Lurné:
" Bonjour,
Je parlais bel et bien du cablage intérieur. Voici différentes explications qui vous aideront je l'espère.
Démonter ce bras est trés difficile, voire impossible car tout est collé et à dessein. Coquille + tube+ corps central forment donc un tout définitif.
Ce qui ne signifit pas qu'il est impossible de recabler ce bras. Il suffit (si je peux dire) de démonter le reste.
Le fil de masse, qui relie le gros des pièces métalliques constitutives du bras, n'a jamais été connecté au tube. Les signaux trés trés faibles en provenance de la cellule demandent une masse sérieuse et fiable. S'accrocher, Dieu sait comment ? au tube en alu anodisé et sans le fragiliser ne parait pas une bonne solution. D'où vient-t-il alors ? Sous le pivot vous pouvez voir une pièce en plastique noir rectangulaire. Elle se prolonge dans la colonne verticale en une sorte de spatule en cas d'amortissement fluide (non recommandé). On l'appelle l'Amortisseur. Sa partie haute rectangulaire est collée au corps central du bras mais aussi vissée. Le fil de masse est fixé à cette vis en une boucle sérrée entre corps et amortisseur. Le fil de masse ne fait donc que quelques cm, du plot téflon à cet endroit.
Sur le côté de l'amortisseur, vous devez voir un petit trou et une vis nylon sans tête peut-être encore scellés au vernis à ongle. Cette mini vis bloque les 5 fils intérieurs  une fois réglés en torsion et tension. Si cette mini vis n'est pas dégagée, les fils ne risquent pas de coulisser.
 Il peut arriver que les fils soient aussi collés quelque part le long du tube par la colle de la bourre balza.
 Malgré tout, le recablage reste possible. Pour cela repérez la petite pièce qui traverse le corps du bras et supporte la crapaudine (pivot femelle). Ses 2 extrémités sont vissées sur la colonne. Attention, les têtes de vis sont circulaires (sécurité). Démontez ces 2 vis sans tout casser demande de l'expérience de bricoleur. Vous abimerez ces vis inévitablement mais vous pourrez les remplacer avec n'importe quelles autres de diam.M3 et de la même longueur.
 Arrachez ensuite la colonne du reste du bras. Tant pis pour les fils. Poussez le plot téflon par l'intérieur de la colonne pour le démonter et ouvrez le pour déssouder les vieux fils.
 Pour l'autre partie du bras, dégagez la mini vis nylon de l'amortisseur et la vis de montage inox dessous. La collage de l'amortisseur ne devrait pas résister longtemps. Ensuite si vous avez de la chance, les fils coulisseront. Dans la cas contraire il faudra en arracher le plus possible et refaire la gorge dans la balza. Au même endroit si possible. Utilsez pour cela une longue tige metallique de diam.2mm ou un poil plus, que vous affûterez en pointe d'un côté et en forme de tournevis plat de l'autre. Montez la sur un pistolet visseur/dévisseur et, avec mille précautions, repassez peu à peu dans la gorge/canal. Retournez la tige alternativement dés que nécéssaire. Attention à la coquille. Si les fils coulissent accrochez-y un fil de fer fin qui vous aidera beaucoup à passer les nouveaux. Ne jamais forcer.
Soudez les nouveaux fils dans le plot téflon etc....Passez les fils. Tendez les. Tenez le bras par le corps. Laissez pendre la colonne (petit jeu vertical). Serrez la vis nylon. "
OUHAAAAAAAAAAAAAA !!!! Bonjour le boulot !!J'me lance?J'me lance pas?
Bon!!Finalement, j'ai décidé de me lancer,avec une seule trouille:TOUT CASSER..............

[yann35]

Premiere étape, le démontage. Et c'est là que l'on s'aperçoit que la Dremel est vraiment un petit outil indispensable . J'ai installé un disque de coupe, et j'ai simplement légèrement fendu le dessus des vis de maintien du soclede pivot . Cela m'a permis de démonter l'ensemble du bras sans trop de difficultés.

Voici toute les piéces que l'on peut démonter sans toucher à la structure du bras.On reconnait les 2 vis fendues à la Dremel, le bouchon du pied de bras en téflon,les petites colonnes noires de maintien du support de pivot,les divers contrepoids, l'antiskating, et le léve bras.

Là, voici le pied du bras. Aprés avoir dévissé les 2 vis de maintien du support de pivot, on arrive à le désolidariser du bras lui même.
a+.........

[yann35]

Et voila ce que j'ai trouvé dans le bras...

Comme on peut le voir, ce n'est pas le top du top...De plus, la partie qui était dans le pied du bras et baignait dans le fluide silicone était complétement séche et cassante .
Et la surprise, c'est ça...

Comme on le voit sur la photo,la prise de masse du bras est soudée sur le fil de masse canal droit (fil vert). Elle est constituée d'un petit toron de cuivre fixé à l'autre bout à une vis de maintien du flotteur amortisseur sur une partie métallique du bras .

-- 03 Jan 2013, 18:18 --

Quant au tube du bras, le voici, avant que je vire le cablage d'origine...

On y voit bien les 4 fils (je dis bien 4, et non 5, car pas de fil de masse...)qui resortent de l'amortisseur cité plus haut. A ce moment, j'ai commencé à regretter...

-- 03 Jan 2013, 18:23 --

:frown: Bon!!!J'ai pris mon courage à 2 mains, dévissé l'amortisseur qui avait la bonne idée d'etre, en plus, collé. A ce niveau, voikla ce que ça donne...

On découvre le petit toron de cuivre et les 4 fils...

[yann35]

J'ai ensuite souder un petit cable sur les 4 fils, et ai tout fait glisser tranquillement...

Pour la suite, le remplacement était prévu par ceci...

C'était la premiére fois que j'utilisais de l'IKEDA. P.....N!!! Quel b....l!!! C'est quasi impossible à dénuder, et les brins sont tellement fins qu'ils se coupent au moindre passage de cutter, même tout doux. Quant aux petits pins CARDAS, ils sont excellents . Aprés X essais, j'ai réussi à passer les cables  .Restait à remonter l'amortisseur et le socle de pivot...

Je vous passerait les détails de la soudure sur le socle en teflon et celle des petits pins de cellule...Super dur car le fil IKEDA fond si on le chauffe trop.
Enfin suite à ces péripéties, remontage, reréglage et premiers essais...

ça marche!!!!
Et plutot bien!! Malgré tout, je ne conseillerais pas l'opération à ceux pour qui le recablage d'un SME est déja un probléme . En effet, ça n'a rien à voir. J'ai recablé quelques 3009 et 3012, mais je n'avais jamais été confronté à autant de difficultés pour un recablage . La complexité du bras , ainsi que la particularité du fil IKEDA y sont pour beaucoup . Mieux vaut encore du simple litz ou du fil teflon comme on peut en voir de temps en temps sur Ebay . Par contre, les avis sur le fil Cardas etant assez mitigé, je ne l'ai jamais utilisé .
Depuis hier soir, j'écoute toujours et encore, et j'ai fait un grand bond en avant . Comme si j'étais passé à la vitesse supérieure. Beaucoup plus de détails, beaucoup de douceur, et un plaisir d'écoute accru , c'est ce que l'on peut observer aprés cette délicate opération.Par rapport à mon SME5, difficile à dire...Si celui ci semble plus précis, le plaisir d'écoute reste cependant l'apanache du Lurné. Mais pour faire une réelle comparaison, il faudrait faire des essais avec la même cellule. Pas le courage ni l'envie pour l'instant de démonter la SATIN pour l'essayer sur le SME...On verra plus tard, quand je serai un peu désoeuvré,et c'est pas demain la veille !!!
Je vous laisse, j'ai des disques à écouter ...

A+
yann

[yann35]

Et pour finir, une petite photo des fils et des cosses de cellule en service...

Bonne soirée et ...bonne chance pour ceux qui seraient tentés par l'expérience...
a+
yann

[PP_65]

Perso , j'aurais pris du Litz ; mais bon, tu ne vas pas te prendre une autre suée pour vérifier . Bravo pour l'effort !

[ZORGL]

Tout pareil, vraiment bravo pour le boulot impressionnant !

Les clichés & les commentaires par étapes en mentionnant les difficultés rencontrées & les solutions trouvées donnent également pour des béotiens tels que moi une leçon instructive (dans le sens ou jamais je n'irai fourrer mes gros doigts dans un tel upgrade !!) .
 
Pour avoir vu un gars d'ici (que son nom soit sanctifié sur un chapelet de saucisse de MaZamet!!!) opérer sur un remplacement de calbe interne sur mon unipivot Ultracraft (-qu'il en soit encore ici remercié-) surement moins galère à opérer (?) avec du tout fin fil de blitZ , il est de fait que j'en apprécie soniquement au quotidien le résultat,  bien qu'ayant un peu flippé (ainsi que lui?) sur la réussite finale de l'opération (c'est que c'est plein de microsvis & petites saloperies importantes qu'il convient de tout bien remonter dans un bras ) il est de fait que l'amélioration de la qualité "basique" d'un cablage de bras est un upgrade important & qui s'entend guerre de   (désolé pour l'enfonçage de portes ouvertes )  

Je trouve également chouette que PolPot65 qui en tant que spécialiste ( & pour une fois bien luné) & afficionado de Lurné ,ait pu le débusquer afin d'obtenir une contribution détaillée de la part du concepteur .

J'imagine que ce dernier trouvera le résultat à la hauteur des efforts déployés,  dans le sens ou son bras ne parait nullement dénaturé & semble reparti pour encore de nombreux tours de pistes  .

Z

[PP_65]

Je suis tojours bien luné , où vas-tu chercher tout ça ? J'ai juste quelques principes .

[zappi]

Beau boulot. Merci pour les photos. Un moment, j'hésitais à recâbler un Lurne 4, maintenant je n'hésite plus, j'abandonne. En revanche, je me demande si je ne vais pas faire un essai en faisant passer le fil à l'extérieur du bras, ça fonctionnait très bien avec un bras Hadcock, très capricieux.
Patrick

[yann35]

Bonjour,
Et merci pour vos appréciations de mon travail. ça fait toujours plaisir!!
Juste un détail que j'ai oublié de photographié. Comment me suis je débrouillé avec la masse interne du bras ? Et bien, le bouchon en téflon à la base du bras possède 5 plots . Jusqu'à présent, seuls 4 d'entre eux étaient utilisés puisque la masse était soudée sur le fil vert à l'intérieur du bras . J'ai simplement utilisé le cinquiéme plot , et maintenant, mon Lurné posséde un fil de masse extérieur comme la plupard des bras existants. J'ai utilisé un petit toron comme Pierre Lurné l'avait fait, mais maintenant, il va de la petite vis de fixation de l'amortisseur au plot libre du bouchon. Voila !! C'était le gros probléme de ce bras, et j'avoue avoir eu un peu de mal à le résoudre .
a+
yann

-- 04 Jan 2013, 11:32 --

Beau boulot. Merci pour les photos. Un moment, j'hésitais à recâbler un Lurne 4, maintenant je n'hésite plus, j'abandonne. En revanche, je me demande si je ne vais pas faire un essai en faisant passer le fil à l'extérieur du bras, ça fonctionnait très bien avec un bras Hadcock, très capricieux.
Patrick

Bonjour Patrick,
Je ne pense pas qu'il soit judicieux de recabler un Lurné 4 . Il me semble que ce bras est pourvu de fil de litz d'origine. C'est déja beaucoup mieux que ce que j'avais auparavant !! Par contre, si tu ne l'a pas fait, tu peux changer le cordon de modulation en accédant aux plots à la base du bras . Ce n'est pas trés compliqué à faire, et pcela permet d'améliorer sensiblement le bras .
a+
yann

[tambour]

salut yann

ou l'as tu trouve ton fil argent? c'est du litz ou pas?
je dois recabler aussi un bras, et j'aimerai connaitre le mieux........

[zappi]

[/quote]
Bonjour Patrick,
Je ne pense pas qu'il soit judicieux de recabler un Lurné 4 . Il me semble que ce bras est pourvu de fil de litz d'origine. C'est déja beaucoup mieux que ce que j'avais auparavant !! Par contre, si tu ne l'a pas fait, tu peux changer le cordon de modulation en accédant aux plots à la base du bras . Ce n'est pas trés compliqué à faire, et pcela permet d'améliorer sensiblement le bras .
a+
yann[/quote]

Salut Yann

L'idée folle de recâbler le Lurne 4 était seulement motivée par le fait que l'un des fils du bras côté cellule s'est cassé au ras du connecteur, sans doute plusieurs fois, et a été mal rafistolé (c'est un bras que j'ai acheté d'occasion), il est donc un peu trop court mais je pense qu'il y a encore moyen de sauver la situation si je ne me loupe pas, quitte à réaffecter différemment les fils afin de relier celui qui est cassé à la borne la mieux placée de la cellule. Le câble en sortie de bras n'est pas d'origine, mais j'ignore ce que c'est exactement.

Patrick

[yann35]

Bonjour,

Pour répondre à Tambour: le fil utilisé est du fil IKEDA vendu sur Ebay par 2juki . Attention, il est trés difficile à dénuder . Cependant, je pense qu'il s'agit de litz argent malgré qu'il ne soit pas gainé de soie, et je le trouve trés bon .

Pour répondre à Patrick: regarde bien le fil de ton bras . Si il te semble gainé par de la soie, il s'agit de litz. Si c'est un gainage PVC classique, c'est du cable de m...., et dans ce cas, ça vaut le coup de le recabler .
A+
Yann

[zappi]

Pour répondre à Patrick: regarde bien le fil de ton bras . Si il te semble gainé par de la soie, il s'agit de litz. Si c'est un gainage PVC classique, c'est du cable de m...., et dans ce cas, ça vaut le coup de le recabler .

Oui, c'est bien du litz, sûr et certain. Mon problème est d'arriver à dénuder proprement l'extrémité du "moignon" sur une longueur suffisante pour souder une cosse en perdant aussi peu de longueur que possible.

Patrick

[tambour]

cardas vendent aussi du litz sur la baie gaine nylon (?) en fait c'est quoi la différence entre la gaine soie et la gaine
plastoc?
et faut-il spécifiquement du litz pour un bras? j'ai actuellement de l'argent mais pas litz, et c'est pas mal!

[yann35]

Les comptes rendus sur le cable Cardas sont plutot mitigés. C'est pourquoi je n'ai pas pris ce cable . Pour le cable argent, tout dépend de ce que tu as!!! Audionote en vendait il y a quelques années, et chaque cable était composé de 3 petits fils torsadés et isolés individuellement par un espéce de vernis. J'avais essayé de l'utiliser, il y a trés longtemps,et je ne l'avais pas trouvé trés pratique ...de plus, il sonnait un peu dur à mon sens .Mais si tu as actuellement de l'argent et que tu en es content, pourquoi veux tu changer?
a+
yann

[Nokmobile]

Bonjour,

J'ai sur une TF 160 Super avec un bras Lurné .

=> Le bras refuse d'aller dans la zone des sillons après la fin de l'enregistrement. Si sur un disque vierge, je le pousse à la main le bras se lève en s'inclinant.

=> Cela est sans doute dû à une torsion des fils traversant le pivot du bras.

=> Après démontage du socle
       - A l'intérieur de la grosse bague noir, il y a un tube permettant de passer les fils dans l'axe du bras…  sur le fond  près des fils je vois une vis centrale blanche en plastique ou autre matériau. Cf image via le lien en fin de texte.
=> L'un de vous pourrait-il me dire à quoi sert cette vis ?

Merci d'avance et bonne journée à tout le monde
Nok

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

[yann35]

Bonjour,
Cette vis sert à maintenir un petit capot sur le bras . Si tu la dévisse , tu auras accès aux plots sur lesquels sont soudés les cables RCA du bras et le fil de masse .
Peux tu faire d'autres photos du bras ? En regardant celle que tu as postée , j ai l'impression que c'est , ou un Lurné 1 , ou un Lurné/Vecteur ...

[zappi]

Bonjour,

J'ai sur une TF 160 Super avec un bras Lurné .

=> Le bras refuse d'aller dans la zone des sillons après la fin de l'enregistrement. Si sur un disque vierge, je le pousse à la main le bras se lève en s'inclinant.

=> Cela est sans doute dû à une torsion des fils traversant le pivot du bras.

=> Après démontage du socle
       - A l'intérieur de la grosse bague noir, il y a un tube permettant de passer les fils dans l'axe du bras…  sur le fond  près des fils je vois une vis centrale blanche en plastique ou autre matériau. Cf image via le lien en fin de texte.
=> L'un de vous pourrait-il me dire à quoi sert cette vis ?

Merci d'avance et bonne journée à tout le monde
Nok

[ Image ]

Est-ce que le bras se déplace librement sur le reste du disque ? Dans ce cas, tu pourrais essayer de le tourner légèrement dans son embase pour déplacer la zone de pivotement.