Blocs mono tube cabasse "sortie de grange" a restaurer

[oliv44]

Moi qui ne suis pas porté sur le tube mais bien plus sur le totor, me voilà proprio d'une paire d'amplis en l'état sortie de grange (véridique). "L'occasion fait le larron" et "a cheval donné on y regarde pas les dents" sont mes deux dictons Pâsqual.

En parallèle d'un dac, me voilà à me lancer dans un nouveau projet ... dans lequel je ne connais rien de rien (aux tubes). Je lance donc une bouteille à la mer concernant ces antiques.

Première surprise, les plaques et le N° de correspondent pas sur l'un c'est un cabasse 6KUL et l'autre un cabasse 6k6.
A part cela tout est identique. Montage en l'air dessous (off course), quelques fils dessoudés. Coté lampe, une GZ32 philips, deux EL34 (push-pull), une 12AU7/ECC82 et une EF86.
Plus un jeu de lampe de rechange, deux transfos ... bizarroïdes et dépareillés et une tonne de docs, relevés de schéma ... sur des bouts de feuilles volantes.
Le proprio m'a dit les avoir branchés avoir eu du son faible et distordu, l'avoir refilé à un "copain" sensé s'y connaitre, qui a fini par jeter l'éponge!

Voilà pour l'histoire.

Avez vous connaissance (et pourquoi pas schéma) de cet (ces?) références Cabasse, ne serait-ce que pour valider ou invalider que cela en soit bien.

Merci à vous,

plaque1.jpg

plaque2.jpg

transfo self.jpg

vue d'ensemble.jpg

vue2.jpg

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Dernière édition par oliv44 le 01 Avr 2018 à 15:47, édité 1 fois.

[oliv44]

Bon allez je vous aide : je me fais ma réponse à moi même !
Je viens d'éplucher le net et la doc fournie en //.
Ce sont des transfo qui proviennent d'un ampli Cabasse, mais c'est un montage PPel34 sur plan XYZ (DIY ?) mais pas Cabasse. Snif (quoique).

Dès que je peux, je m'attèle à relever le schéma car j'en ai plusieurs avec des petites différences dans la doc. Après je demanderais de l'aide  

[opera]

tu as un extincteur à portée de main ?

[oliv44]

je ne suis pas encore psychologiquement prêt à brancher ma maison dessus  

je tirerais une rallonge dans le jardin.

[Phil34]

Bonjour

Si tu veux vraiment remettre en fonction cet ampli, la première chose à faire est de remplacer tout les condensateurs chimiques de filtrage d'alimentation ,ainsi que tout ceux de liaison
La valve GZ32 doit avoir pas mal vécu aussi
d’après ce que je vois sur la photo, ce serai plus des EL34 sur supports octal que des EL84 noval
le schéma de cet ampli doit ressembler à ça :
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/el34_1.htm
c'est un classique push pull d'EL34

A+
Philippe

[trodesson]

La mauvaise nouvelle c'est qu'ils ont était  branchés dans l’état    alors avant d'engager des frais il faudrait vérifier que les transfos de sortie ne soit pas HS a cause justement de condensateurs fuyards .....

[Phil34]

Je ne pense pas que les transfos de sortie ai rendu l’âme à cause de condos fuyards, par contre, ne jamais mettre en route sans avoir raccordé ces transfos à une charge (haut parleur ou résistance 8Ohms de puissance)

[trodesson]

Cela m'est arrivé avec une chaine charlin trouvée en brocante    Alors depuis je me méfie  ....Errare humanum est, perseverare diabolicum

[broonob]

Hello,

Je pense que ces deux documents vont t'aider.  

9.jpg

10.jpg

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[Phil34]

Les caractéristiques ci dessus ne correspondent pas à l'ampli d'oliv44, il a une EF86 en driver, une 12AU7/ECC82 en déphaseur et un pushpull d'EL34 en étage de puissance
Oliv, si tu pouvais poster le schéma de ton ampli, ça aiderai un peu à s'y retrouver

[oliv44]

oui je vais le mettre en ligne après mettre assuré que c'est bien celui qui correspond, car il y en a un intitulé PP el84 20w qui ressemble à celui que tu as posté, et des copies du même, mais "fortement retravaillé" : blanco sur certains branchements, dérivations, chgts de composants et de leurs valeurs. Au vu du simple plan, je me dis que le gars "savait ce qu'il faisait" ... mais il se peut également que ce soit tout le contraire ...
Je poste cela dès que possible.

Sinon je te confirme que les supports des EL sont des octals (et EL à 8 pin, c'est grave docteur?).

Question : "trodeson" écrit : il faudrait vérifier les transfos de sortie. Techniquement, comment fait t-on cela? (je n'y connais rien en tube, mais j'ai un excellent multimètre   )

[Phil34]

Tu peux déjà, avec ton multimètre, vérifier la résistance du bobinage du secondaire des transfos de sortie (vers les HP)
En déconnectant (dessouder) les anodes des EL34 (pin3) et les grilles écrans (pin4) tu peux vérifier la résistance des primaires
entre l'entrée B+ et chaque anodes des EL34
si ton multimètre te donne des valeurs en Ohms, c'est bon

push-pull EL84 20 Watts, un peu optimiste, à tout casser on sort maxi 12/15W d'un push d'EL84
mais bon, le tiens est un push-pull d'EL34 donc, 20W c'est raisonnable

[oliv44]

Oups, autant pour moi, EL34 et pas 84.

J'ai donc vérifié le schéma qui semble être une variante de push-pull el34 (dans la pochette conséquente il y a plusieurs plans)

Il y a aussi un relevé fait par un inconnu qui correspond et qui a l'avantage de mettre l'alim et la lampe de redressement dessus.. Et puis j'ai fait une photo du montage. celui qui a soudé cela devait avoir de gros doigts, pas mal de R sont abimées par contact avec le fer à souder, c'est pas toujours très propre.

Pour la R sur le transfo de sortie j'ai 1MΩ entre chacune des 5 entrées et les deux sorties.
Edit: Quel con ! pas l'habitude des blocs mono ! l'autre bloc est à 0.8MΩ. Il est aussi bien plus "propre" : il n'a pas été cramé par le soudeur aux gros doigts, rien n'est dessoudé ...

Pour l'autre test de R, je vais dessouder 3 (les deux 4 sont déjà dessoudés, pourquoi ??? )

Deux trucs que je ne comprend pas entourés en jaune sur l'image.
1- c'est quoi en haut? une résistance réglable par serrage? elle est en série avec le potar.
2- en bas à droite, sur le 6v de l'alim, un potar. Il sert à quoi?

Une chose rigolote, mais sacrément piégeuse pour un newbie total : le câblage d'alim est fait avec du fil d'hp (transparent un peu jaunasse) et muni au bout de ... fiches banane ! un truc à brancher sur une enceinte direct   (il n'y aurait pas de conséquences, mais c'est dire l'état du truc ...)

Merci beaucoup pour ton aide. Cela me permet de défricher.

insidePP - Copie.jpg

plan pushPull.pdf

relevé pushPull.pdf

Oliv

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[Bébert]

Le truc noirâtre en haut est une résistance bobinée variable. Je ne sais pas à quoi elle sert...mais si tu déplace le collier vers la droite oula gauche, en principe, la résistance change de valeur.

En bas à gauche, c'est sans doute un potard "anti hum", sur l'alim filament, reliée au point milieu. Ce doit être un potentiomètre linéaire de 50ohm ou 100 ohm je pense.

Je pense qu'il faut changer tous les composants, vue leur allure générale (sauf peut-être les 3 résistances carbones qui ont l'air un poil plus récente).

Pour le test des transfo, c'est entre deux entrée que tu dois faire un test de résistance, et non entre les entrées et sorties.

[AJMARS]

En gros.... tu gardes les transfos, si ils sont fonctionnels.... et tu refais tout le reste.   

ça revient à construire un ampli neuf.

A plus
André

[Bébert]

C'est un peu ce que je ferai à sa place...il y a les châssis également qui doivent être récupérable, et le câblage. Et également les tubes s'ils sont bons. C'est déjà pas si mal.

Ensuite, les capas d'alim, les résistances noircies...cela me semble un poil risqué de les conserver.

Edit: La résistance variable est manifestement reliée à la cathode et à G3, c'est la résistance de polarisation, je pense.

[Phil34]

Je t'ai dit une co...ie, pas la peine de déssouder pour mesurer les bobinages du transfo de sortie, il suffit de sortir les EL34 de leur support
mesure entre la cosse du milieu du TS (B+, arrivée de la HT en provennance de la self à droite) et les deux autres de part et d'autre de celle ci la 1ere est la sortie UL 43% vers la broche 4 de la EL34, le seconde vers l'anode broche 3 de cette meme EL34
fait de même pour l'autre branche du push

La résistance bobinée variable du haut est la résistance de polarisation des cathodes du push-pull d'EL34, sa valeur n'est pas indiquée sur le schéma ni sur le relevé, elle doit tourner autour de 220 Ohms 20Watts (à remplacer par deux de 470 Ohms 10 Watts, une pour chaque cathode d'EL34 (broche 8)
Le potar qui suit cette résistance est là pour équilibrer les deux branches du push-pull

Ressoude le câble rouge en l'air, qui va à la broche 4 de la EL34 du bas (c'est la connexion Ultra Lineaire prise à 43% du TS
Il y a aussi le câble de contre réaction qui doit partir de la borne + du HP  et aller au pied de la 2.2K de la cathode de la EF86 qui est déssoudé

Le potar du bas à droite sert à équilibrer les 2x 3.15V : 6.3V du chauffage des filaments des lampes (à régler pour avoir le moins de "hum" possible dans les HP

Bon, c'est un peu le b....l la dedans, si c’était moi, je referais tout le câblage

Voilou, n'hesites pas à poser des questions

ATTENTION A TES DOIGTS, EN TENSION ILY A 435V QUI SE BALLADE, ça chatouille  

-- 01 Avr 2018 à 17:00 --

C'est un peu ce que je ferai à sa place...il y a les châssis également qui doivent être récupérable, et le câblage. Et également les tubes s'ils sont bons. C'est déjà pas si mal.

Ensuite, les capas d'alim, les résistances noircies...cela me semble un poil risqué de les conserver.

Edit: La résistance variable est manifestement reliée à la cathode et à G3, c'est la résistance de polarisation, je pense.

Oui, indispensable, remplacer tous les condos d'alim ainsi que les 100nF de liaison

Dernière édition par Phil34 le 01 Avr 2018 à 17:02, édité 1 fois.

[oliv44]

Pour le test des transfo, c'est entre deux entrée que tu dois faire un test de résistance, et non entre les entrées et sorties.

Mouahahah ! ça c'est fait.

Bon allons y (entrées numérotées sur l'image jointe) :

bloc2 - Copie.jpg

Bloc1 :
E1/E2 : 104Ω
E1/E3 : 162Ω
E2/E3 : 58Ω
E5/E4 : 125Ω
E5/E3 : 181Ω
E4/E3 : 58Ω

Bloc2 :
E1/E2 : 119Ω
E1/E3 : 165Ω
E2/E3 : 46Ω
E5/E4 : 136Ω
E5/E3 : 195Ω
E4/E3 : 59Ω

@AJMARS : Bien entendu, je compte changer tous les composants, mais vu que on me les a donnés ces blocs ... la facture totale ne sera pas si élevée si les transfos sont ok. Les chassis sont là, certaines R sont exactement dans leur tolérance (les plus grosses 3w? 5w?) et j'ai un jeu complet de tubes neufs dans leurs boites (sauf les GZ32). Cela revient à changer tous les condos plus une partie des R si tout va bien.

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Dernière édition par oliv44 le 01 Avr 2018 à 18:31, édité 1 fois.

[AJMARS]

Oui, si tu refais tout bien, ça devrait te faire un bon ampli, 20W en PP UL avec des EL34, c'est assez conservatif.

C'est un très bon tube pour cette gamme de puissance.

A plus
André

[oliv44]

mesure entre la cosse du milieu du TS (B+, arrivée de la HT en provennance de la self à droite) et les deux autres de part et d'autre de celle ci la 1ere est la sortie UL 43% vers la broche 4 de la EL34, le seconde vers l'anode broche 3 de cette meme EL34
fait de même pour l'autre branche du push

Euh ... de "défricher" je passe à "déchiffrer" Je vais essayer de comprendre.    

@ Bebert : je m'aperçois d'une chose dans ton texte : aucune R n'est noircie. Il y en a bien deux qui sont noires (des 150Ω), mais c'est la peinture d'usine. A part des traces de fer à souder sur le bloc 1, aucun des deux bloc me laisse penser qu'il a chauffé. Après c'est peut-être la photo qui n'est pas terrible (il ne fait pas bien beau sur Nantes aujourd'hui...)

Sinon, les condos tube sur le dessus du chassis. On trouve encore ce genre de composant ? j'ai tout un tas de liens vers de fournisseurs de composants suite à la réféction d'enceintes ou la fabrique de buffer et de dac, mais ça ...  
Ou alors je les remplace par des condos plus "modernes" et ils passent sous le chassis ?

Et celui qui est enveloppé dans du papier, isolé du chassis, et peint en rouge sur le dessus du genre "attention danger haute tension" ... c'est encore d'actualité ? Si c'est bien de la HT qui se ballade sur le chassis, on doit pouvoir faire plus sécu non?

condo rouge.jpg

condo2.jpg

condo1.jpg

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