Clone de Firstwatt Aleph J

[castellu]

Salut Mikael,
ton implantation est bien, mais je pense que je mettrais le transfo d'alim sur la face avant (vertical) en le décalant un peu à gauche, voire en mettant une plaque de blindage juste derrière (voir le SP6), tu laisses le potar + sélecteur avec prolongateur comme tu as fait pas loin des prises RCA arrière, tu recule un poil le bloc de capas derrière le transfo, quitte à la tourner de 90° et zou...

Bon bricolage !
B r u n o

[weckenmann]

Bonjour,

pourquoi ne pas inverser le coté face avant avec l'arriere. Je m'explique, si le transfo est coté face avant, les potards, entrée ... sont éloignés du transfo grâce aux prolongateurs.

Bravo pour cette super réalisation.

[mkl]

Salut Mikael,
ton implantation est bien, mais je pense que je mettrais le transfo d'alim sur la face avant (vertical) en le décalant un peu à gauche, voire en mettant une plaque de blindage juste derrière (voir le SP6), tu laisses le potar + sélecteur avec prolongateur comme tu as fait pas loin des prises RCA arrière, tu recule un poil le bloc de capas derrière le transfo, quitte à la tourner de 90° et zou...

Bon bricolage !
B r u n o

C'est pas bête, le transfo à l'avant. Par contre, je vais me retrouver avec les fils du 220V qui traversent tout l'ampli. Mais je peux peut-être utiliser la technique de Cubitus et les faire passer dans un tube en alu pour limiter leur rayonnement.
Je vais vérifier si les câbles du primaire du transfo sont assez longs pour aller jusqu'à l'avant de l'ampli.

[Damounet74]

Et pourquoi ne pas utiliser du câble secteur blindé qui irait de la fiche IEC au plus près du primaire du transfo, pas besoin de tube métallique comme ça  

[mkl]

Et pourquoi ne pas utiliser du câble secteur blindé qui irait de la fiche IEC au plus près du primaire du transfo, pas besoin de tube métallique comme ça  

Cela résoudrait également un éventuel problème de longueur des câbles du transfo (que je n'ai pas encore vérifiée). Pourquoi pas...

[mkl]

Je continue à me faire des noeuds au cerveau avec cette histoire câblage (je n'ai que ça à faire en attendant ma commande Audiophonics   ).
Jusqu'ici, j'avais surtout pensé aux câbles de modulation, mais là, je commence à essayer de voir comment router l'alim et les sorties. Comme, à un moment, je n'arrive plus très bien à visualiser tout ça dans ma tête, j'ai fait des petits croquis. Ce sont ces merveilles de l'art brut que je vous propose ci-dessous :

1°)le routage que j'envisageais à l'origine:

cablage1.JPG

-transfo à l'arrière
-sélecteur et potard à l'arrière également

-Avantages:
 -les câbles d'alim restent loin de la modul et des sorties
 -liaison RCA/sélecteur courte
-Inconvénient:
 -les RCA, le sélecteur et le potard sont proches du transfo

2°)la solution Tubitus

cablage2.JPG

-transfo à l'arrière
-sélecteur et potard à l'avant (les câbles de modul passent dans un tube d'alu)

-Avantage:
 -le sélecteur et le potard sont loin du transfo
-Inconvénient:
 -le câble modul du canal non dessiné va transiter pas loin des connecteurs de l'alim CC
 -liaison RCA/sélecteur longue (mais le tube d'alu doit limiter le problème)
 -les RCA sont proches du transfo

3°)la soluce Castellu/weckenmann

cablage 3.JPG

-transfo à l'avant
-sélecteur et potard à l'arrière (avec prolongateurs)

-Avantages:
-modul et sorties éloignées de l'alim CC
-RCA loin du transfo
-liaison RCA/sélecteur courte
-Inconvénients:
 -le 220V traverse l'ampli (le tube d'alu doit limiter le problème, je suppose)

Vous aurez noté que je n'ai dessiné qu'un canal, celui le plus proche du potard et du sélecteur. Il faudra aussi gérer la traversée de la modul sur la largeur de l'ampli...

Voilà, j'aimerais avoir l'avis des DIYers "moustachus" sur les différentes solution (et celui des instits de maternelle sur mes dessins ).

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Dernière édition par mkl le 20 Déc 2016 à 13:05, édité 1 fois.

[Dominique-Tanguy]

Pour moi, transfo devant, et en plus, inter devant, c'est bien plus pratique. Bravo pour les dessins !

Crdt

Dominique

[Nicodimdom]

Le non velu que je suis choisirait la 3.

Mais il faut arrêter peut-être de fantasmer. Si le transfo est éloigné des cartes, si les fils AC aussi sont loin des cartes, et sur le fond du boîtier, il ne devrait pas y avoir de problème. Sinon, ça veut dire que les 3/4 des amplis en ont. On a le droit de me corriger si je dis une conn...ie.  

Puis-je te suggérer (mais c'est sans doute trop tard) un coffret bois. C'est plus rustique, moins vendable mais même si ce n'est pas prouvé, ça sonnerait mieux (et je le crois au vu de mon expérience)
http://audioprana.free.fr/system.htm
http://www.audio-consulting.ch/?Philosophy (paragraphe 5)
"Wooden cabinets for low electromagnetic distortion"

http://killerdac.com/forum/index.php?ac ... nt;start=0 (système de M. Machida, vers le milieu de la page et après les autres grands systèmes qui suivent aussi)

Plus modestement mes bricoles merdouillo-bordéliques:
- mon Hiraga. Je ne sais pas si c'est le chassis ou quelques bricoles mais le son est assez exceptionnel et comparable à des tubes de qualité.

- mon CD Marantz CB/Bibi qui sonne comment dire...analogique dans le bon sens:

Ouais, ouais, je sais, j'ai dit "dans le bon sens" mais Hosting pics persiste à retourner les photos faites à l'iphone...  

[mkl]

C'est vrai que je coupe peut-être les cheveux en quatre   , mais vu que j'ai la possibilité de tenter de limiter les risques, autant arranger le routage au mieux. Surtout que ça ne coûte rien.

Pour ce qui est des chassis en bois, je n'ai pas le niveau en menuiserie pour faire un truc qui aurait une finition assez belle pour un appareil qui sera dans mon salon. Et il faudra de toutes façons du métal pour les radiateurs.

[castellu]

Oui, l'inter devant c'est plus pratique...
À la limite, je me demande si tu ne peux pas passer les fils d'alim sous la plaque de fond métallique, vu la photo en page 1, histoire d'avoir un blindage en plus (mais est-ce vraiment utile ?).
PS : bien découpler le transfo avec un joint caoutchouc pour minimiser les vibrations au reste du boitier.

Je ferais super gaffe aux câbles de modul, avec une préférence pour du câble OCC (genre Néotech ou B.Cat)

B r u n o

[mambojet]

C'est vrai que je coupe peut-être les cheveux en quatre  :redface: , mais vu que j'ai la possibilité de tenter de limiter les risques, autant arranger le routage au mieux. Surtout que ça ne coûte rien.

Pour ce qui est des chassis en bois, je n'ai pas le niveau en menuiserie pour faire un truc qui aurait une finition assez belle pour un appareil qui sera dans mon salon. Et il faudra de toutes façons du métal pour les radiateurs.

Ouais parce les radiateur en bois…
Sinon ma préférence va au transfo devant aussi avec le selecteur et le pot derrière + rallonges. Il ya plein de modèles commerciaux parfaitement silencieux où les fils d'alimentation tranversent le chassis et c'est parfaitement silencieux. Tu torsades simplement et c'est bon…

[dsdn]

Mais je peux peut-être utiliser la technique de Cubitus et les faire passer dans un tube en alu pour limiter leur rayonnement.

Il va être content Tubitus que tu le traite de poivrot!    
Sinon pour le routage, il faut surtout faire gaffe au 230V alternatif. l'alime continu rayonne beaucoup moins en torsadant bien le cablage ( perceuse ou visseuse conseillé).
DAvid

[mkl]

[
Il va être content Tubitus que tu le traite de poivrot!    
Sinon pour le routage, il faut surtout faire gaffe au 230V alternatif. l'alime continu rayonne beaucoup moins en torsadant bien le cablage ( perceuse ou visseuse conseillé).
DAvid

Oh purée, je l'avais loupée, celle-là. Sans doute un lapsus du a des souvenirs d'enfance:

Désolé, Tubitus.  

Pour le câblage, torsader du fil frein, c'est la base du boulot du mécanicien avion, je devrais m'en sortir.

Bon, sinon, je remarque qu'il y a unanimité autour de la solution n°3. J'ai pensé, comme Castellu, a faire passer les fils du 220V sous la plaque d'acier sur laquelle sont montées les cartes, mais je n'étais pas sûr que cette plaque percée offre un bon blindage.

[Vincent HH]

Pas trop d´expérience mais je trouve aussi que la solution de Castellu est la plus attirante.

Vincent

[Tubitus]

Cubitus, non, 'spèce de va-nu pieds ! ....  Tubitus oui  !

Quelques commentaires :

Un tube d'aluminium, (ou un châssis alu) n'apporte AUCUN effet de blindage en BF (en dessous de 500 / 600 KHz voire plus)
Le seul métal de blindage efficace en BF est le mu-métal (plutot difficile à approvisionner pour le particulier, pas facile à utiliser car rigide et cassant, et hélas rare et hors de prix ...) et dans une bien moindre mesure les métaux ferreux ( fer, acier ...) beaucoup moins "blindeurs, mais moins "mauvais" que l'alu ...

J'utilise cette solution  du tube alu (carré, c'est plus facile à fixer que le tube rond) uniquement pour un but esthétique et être sûr que mes torsades ne se baladent pas n'importe où  ... en fonction de la chaleur interne d'un ampli a tubes, et puissent alors  se rapprocher des sources "polluantes"  à 50 ou 100Hz.

Seule la torsade (un peu serrée)  est efficace pour transporter des courants alternatifs sans risque important d'interférences.

Autre chose : contrairement aux idées reçues, ... l'utilisation de câble blindé pour transporter des signaux BF sur quelques dizaines de cm, jusqu'à environ 1,5 mètre est bien moins efficace q'une simple torsade non-blindée ...

Ceci est dû à la présence du blindage qui forme avec les conducteurs "chauds" internes, une capacité répartie sur toute la longeur du câblage. les fabricants de câble blindé sérieux chiffrent cette capacité parasite entre 70 et 120 pF au mètre.

Cette capacité "parasite" due au blindage, combinée à l'impédance d'entrée (et / ou de sortie) des éléments connectés à chaque bout du câble blindé occasionne une perte dans le fréquences aigües , un temps de montée plus long sur les impulsions courtes, etc ...

Exemple concret :
Résistance de "fuite grille" classique sur la grille d'un tube d'entrée triode : 150 K ohms
Capacité parasite répartie de la ligne de blindé de 1 m de long : 110 pF (capacité parasite de la fiche RCA incluse)
Fréquence de coupure basse ( à - 3 dB) = 10⁻12 x 6, 28 x RC = 9650 Hz soit une constante de temps supplémentaire de l'ordre de 20 micro secondes ...( cela "arrondit" pas mal le front avant d'une impulsion ou dun signal carré visible au scope).

Ce qui veut dire que le niveau du signal transporté perd environ 50 % de sa tension utile à partir d'environ 10.000 Hz ...

Si pour la même longeur de câble on utilise  deux simples fils torsadés à la place du blindé, la chute de tension du signal utile  n'est que d'environ 5 à 6 %  (mesurés) pour la même fréquence  de 10 Khz ... soit 10 fois moins de pertes !!!

Mon choix est vite fait : zéro blindé à l'intérieur d'un ampli, mais des fils torsadés dont le cheminement est correctement éloigné des transfos, alimentations et circuits parcourus par le secteur 230V.  

NB : Torsader les fils d'entrée secteur ( ou de chauffage filaments en alternatif) a pour effet d'éliminer les "boucles rayonnantes" ...
En fait , dans une torsade il y a une boucle dans un sens , une  boucle de "phase" opposée, une autre boucle dans une sens, une  autre boucle opposée, etc ...

Et comme ces boucles sont "serrées "entre elles, la surface de  rayonnement est très petite et la valeur moyenne (algébrique) de rayonnement de  ces boucles, (opposées sur la longueur du câble)   est quasi-nulle ...  

Je sais que l'on va m'opposer que sur les grandes longeurs (plus de 2 à 3 mètres)  , on utilise du câble blindé ...
Il y a deux raisons à cela :
Le torsadé sur un grande longeur n'est pas facile à manipuler et se tortille dans tous les sens.
On s'arrange, quand on a du signal de faible niveau à transporter sur une grande longeur à faire circuler ce signal sous la plus basse impédance possible, avec des systèmes "correcteurs d'impédance" en entrée et en sortie ... de manière à ce que la chute de niveau du signal soit la plus haute possible en fréquence ...

Et pour limiter l'effet de boucle (capacitive entre-autres)  sur un grande longeur de blindé,  on utilise soit un câble symétrique (effet équivalent à une torsade) ou un câble blindé assymétrique, mais monté en "masse flottante", avec si possible les fils internes torsdés... exemple le Mogami 2549 ( publicité gratuite), excellent, à faible capacité linéaire,  pas trop cher, robuste et fort utilisé en studio pro et sur scéne depuis des décennies !...

Oui, je sais les câbles idiophiles, ... au cochonium massif nitruré à froid en Mandchourie septentrionale tempérée, célèbres  pour leur prix exhorbitant et les résultats extraordinaires (les soirs de pleine lune) vantés çà et là,  ... ça flatte bien plus les égos des crédules, ... pourquoi pas !

Moi, j'ai fait mon choix et je le respecte ...

Tant pis pour les gurus éclairés qui changent leurs câbles toutes les semaines , car un nouveau modèle qui lave encore plus blanc que blanc transparent précédent  ... vient de sortir  

Je sais, ... je suis complètement sourd et mon système est probablement pourri ... mais moi, je sais peut-être pourquoi !

Voili-voilà,  ... si j'ai pu éclairer quelques lanternes avec des généralités que tout DIYeur  sérieux devrait connaître , après quelques années de pratique !

Tubitus

Dernière édition par Tubitus le 09 Juin 2015 à 18:26, édité 2 fois.

[mambojet]

Je suis assez d'accord avec l'exposé de Tubitus
J'ai, pour la première fois, utilisé une petite longueur de blindé dans mon push de 300B. Et en fait cela ne sert à rien, l'ampli est parfaitement silencieux, donc je vais remettre une classique paire torsadée. Je n'avais jamais installé une aussi grande longueur (50 cm environ, les châssis font 55 de long).
Du coup j'ai eu un peur de ramasser des saletés mais en fait non...

[Fredo]

Bonjour

Pareil pour moi. Je rejoint mr tubitus. J'ai toujours utilisé de la torsade pour la modulation. Je n'ai jamais eu de soucis particulier.

Par compte le câblage du zéro volt à l'entrée doit être primordiale. Éviter en l'occurrence les boucles.

Chouette ampli.

Fredo.

[M.Big-net]

Bonjour Tubitus,

Je suis ravi de lire ton avis, qui en dit long sur tes essais.
Il faut bien comprendre ces détails qui n'en sont pas !
Les oublier, ils nous rappellent à l'ordre tous les jours. Comme les boucles de masse...
Je ne monte plus de câble blindé pour transporter la modulation depuis mon premier montage à tubes.  

[mkl]

Cubitus, non, 'spèce de va-nu pieds ! ....  Tubitus oui  !

Quelques commentaires :

Un tube d'aluminium, (ou un châssis alu) n'apporte AUCUN effet de blindage en BF (en dessous de 500 / 600 KHz voire plus)
Le seul métal de blindage efficace en BF est le mu-métal (plutot difficile à approvisionner pour le particulier, pas facile à utiliser car rigide et cassant, et hélas rare et hors de prix ...) et dans une bien moindre mesure les métaux ferreux ( fer, acier ...) beaucoup moins "blindeurs, mais moins "mauvais" que l'alu ...

J'utilise cette solution  du tube alu (carré, c'est plus facile à fixer que le tube rond) uniquement pour un but esthétique et être sûr que mes torsades ne se baladent pas n'importe où  ... en fonction de la chaleur interne d'un ampli a tubes, et puissent alors  se rapprocher des sources "polluantes"  à 50 ou 100Hz.

Seule la torsade (un peu serrée)  est efficace pour transporter des courants alternatifs sans risque important d'interférences.
[...]

Tubitus

Merci pour toutes ces explications. J'avais vraiment pris ces tubes pour un genre de blindage. Maintenant que j'ai acheté du tube d'alu, je vais l'utiliser pour faire propre.

[Phill]

hello

mon zen V9

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

http://domainedupossible.free.fr/pagemu ... /zenv9.htm

faire simple et court sans se prendre trop la tête donne de bon resultat...
le schema reste simple et peu encombré

Philippe