Preampli dht( la suite)

[AJMARS]

Bonjour

Dans mes travaux avec le 10Y, je l'avais chargé par une self de plaque, l'impédance de sortie est quelque peu élevée, mais ça ne me posait pas de problème insurmontable pour driver une 211...

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A plus
André

[mambojet]

Bonsoir,
Si j'avais à faire un préampli ligne (je ne suis pas toujours persuadé de son utilité dans mon cas (triode 211 drivée par une C3g)), j'utiliserais probablement une C3m montée en triode, avec une charge par self et une sortie capacitive, ou une charge par transfo (pour ceux qui aiment), avec un rapport 2:1 on sortirait sous 600 ohms...

Une tout autre génération de tubes. Et je suis hors sujet, désolé...

A plus
André

Tu vas avoir énormément de gain...
Il faut en avoir besoin
Je ne mets que le gain nécessaire pour pouvoir fonctionner au moins sur les 3/4 de la plage de l'atténuateur de volume
Ici le gain est de 5.5db et me permet avec l'Aleph qui a une faible sensibilité de tourner en volume correct à 2/3H (selon les disques), très fort vers 4/5 H que ce soit en CD ou en vinyle.
La bonne gestion des gains est quelque chose de très important dans un système.
Je sais que tu le sais et que tu gères.
Cela s'adresse à tout le monde
On peut aussi imaginer de tourner sans ligne si cela n'est pas nécessaire. Ce qui signifiera un ampli plus sensible...

Pas de recette générale, l'essentiel est de bien gérer ce point encore une fois important (enfin c'est mon avis)
Si vous tournez en volume normal/ confortable à 8 heures, vous avez un vrai problème de gain.
J'ai souvent remarqué que le surgain donnait au départ une impression subjective  de (fausse) dynamique qui devient rapidement fatigante. C'est "too much"
Le système manque de fluidité et d'un petit coté confortable qui fait qu'on aime l'écouter.

-- 23 Mar 2022, 16:32 --

Voici le schéma actuel, avec la particularité du potar en sortie (j'en ai parlé sur mon fil 26), dans le but aussi d'installer par la suite un TVC comme le fait Thomas Mayer.
Précisions : la tension anode est de 154V, le LL2763 est gapé pour 7 mA (ce qui procure une meilleure inductance), et la capa de filtrage avant le transfo est maintenant une 20 uf Tube Cap.

[ Image ]
B r u n o

Merci pour le partage  
Je me permet des (petites) remarques/ suggestions...
La pile reste sur le trajet du signal et oblige la pose d'un transfo ou capa d'entrée. De ce point de vue c'est identique à un rail de bias négatif. Perso je découplerai la pile par une bonne petite capa (genre 0.1uF)
Sinon très bien pour le TVC ou AVC à venir mais dans le contexte actuel, pourquoi un pot de 50k en sortie?
Tu obtiens une forte impédance de sortie et c'est dommage !
En fait un 2k à 5k  serait parfait et chargerait parfaitement le TS et l'imiterait l'impédance. A voir si cela se trouve en pot stéréo (en mono cela existe)
Tu peux aussi un peu bricoler avec ta R en // pour obtenir ce que tu veux
Au pire 10K...(là c'est sur que cela existe)

Pourquoi ponter la masse de ta RCA avec celle du transfo d'entrée ? (c'est dommage vu qu'un des intérêts d'un transfo est d'isoler). Un switch serait pas mal (si j'en ai pas besoin je ne ponte pas)

[mambojet]

A quoi ressemble le schéma avec la solution "Mallory bias cell" ?

2 piles lithium CR2032 3V dans le porte pile, ce qui nous donne 6V....

Voilà avec la CCS Bartola qui charge la 26 et une sortie Mu. Pas de source follower en sortie vu que la 26 possède une capacité de drive correcte. La C1 est utile uniquement pour les hautes fréquences, on peut encore diminuer sa valeur...Mica argenté à cet emplacement conseillé

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Quelques considérations supplémentaires sur le Mallory bias cell:

http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... -bias.html
http://www.troelsgravesen.dk/TRAM.htm

Tiré de ce dernier site:
As it happens, our/my “ultimate” version of this concept also uses grid battery biasing (just measure the voltage across the cathode R – I have no notes left – and put suitable batteries in series with the grid, cathode straight to ground. Bypass the battery stack (Lithium Type Coin Cells is what I use) with a silver mica cap of at least 10nF and a 4.7 … 22MOhm resistor.(This is) - not very common because people believe if it is in series with the grid; it is “in the signal path” and if it is in series with the cathode it is not “in the signal path”. So they stick a big, bad, nonlinear rechargeable Nicad Battery in the cathode, where it is exposed to a lot of varying current so this non-linearity can be injected into the input voltage loop (grid to “ground”) and amplified and they are pleased as punch with themselves for having eliminated another evil capacitor ;-).
Instead they could have placed a nice linear primary cell (non-rechargable – lithium is best IMNSHO) in series with the grid, where there is practically no current flow at all (DC and AC will be in nanoampere region, if any) and eliminating any battery discharge noise needs a very small value capacitor...
Keep the 1K Gridstopper as close to the actual gridpin of the 7119. Obviously, negative pole from the battery to grid. Consider using lithium button cells, they have very little added stray capacitance (small size) and will last many years in this application, the ones for LCD wrist watches. They do come in 3V so only two in series….Regards, Peter Pan.

Il faut lire les explications de Thorsten Loesh sur DIY audio et son avis:
Fixed bias using Lithium batteries in series with the grid where the input must be ground referenced (or the active bias variant of it) and conventional fixed bias is number one. By a long stretch. All else being equal not having anything between cathode and (signal) ground beats all options of having something there.

[AJMARS]

Tu vas avoir énormément de gain...
Il faut en avoir besoin

Oui, je suis bien d'accord, ça dépend de l'étage d'entrée de l'ampli de puissance, grand gain dans le PA, et gain faible dans l'étage d'entrée, ou l'inverse, ou deux gains "moyens"... c'est pour ça que dans ce que je fais pour moi, je ne considère plus la séparation classique ampli et préampli ligne, mais le besoin de gain total pour faire ce que je souhaite. Dans le cas d'une solution généraliste, en effet, un gain de 6dB semble assez polyvalent, pour ma part avec le C3g drivant la 211, 0dB me vont bien, 6dB iraient aussi.

Un premier étage à C3m, appelons le préampli si on veut, gain de 1:12 pourrait fonctionner par exemple avec un 10Y (gain de 1:5) en driver, puis une 211

A une époque j'avais envisagé de driver une 211 directement avec un SP8... un poil court mais ça pouvait passer.

Je suis parfaitement d'accord avec toi sur le fait de bien calibrer la plage de gain et de ne pas en avoir trop.

A plus
André

[castellu]

Merci pour le partage  :cool:
Je me permet des (petites) remarques/ suggestions...
La pile reste sur le trajet du signal et oblige la pose d'un transfo ou capa d'entrée. De ce point de vue c'est identique à un rail de bias négatif. Perso je découplerai la pile par une bonne petite capa (genre 0.1uF)
Sinon très bien pour le TVC ou AVC à venir mais dans le contexte actuel, pourquoi un pot de 50k en sortie?
Tu obtiens une forte impédance de sortie et c'est dommage !
En fait un 2k à 5k  serait parfait et chargerait parfaitement le TS et l'imiterait l'impédance. A voir si cela se trouve en pot stéréo (en mono cela existe)
Tu peux aussi un peu bricoler avec ta R en // pour obtenir ce que tu veux
Au pire 10K...(là c'est sur que cela existe)

Pourquoi ponter la masse de ta RCA avec celle du transfo d'entrée ? (c'est dommage vu qu'un des intérêts d'un transfo est d'isoler). Un switch serait pas mal (si j'en ai pas besoin je ne ponte pas)

OK Philippe,
merci pour ces conseils judicieux...
La capa de 0,1uf est en parallèle avec la pile je suppose ?

NB concernant le gain : j'essaie actuellement un rapport de 8 :1 sur le LL2763, cela va très bien aussi (volume confortable vers 11h). Je crois que l'impédance de sortie est à moins de 150 ohms (pas trop sûr de la valeur...) à ce rapport avec l'impédance plaque de 7,6K de la 26.
Tous les transfos ligne AN ont d'ailleurs ce rapport (j'aimerai bien en essayer un ...).

B r u n o

[Bruno D]

Il y a la solution d'un transfo à prises multiples au secondaires pour adapter parfaitement le gain mais il n'y a pas beaucoup de choix.
Sowter en a quelques uns à son catalogue.

[mambojet]

Tribute fabriquait un magnifique TS combiné TVC...
On le voit sur le site de Thomas Mayer
Celui ci est Finemet et bobinage Ag...

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[yann35]

Magnifique transfo...Je n ose imaginer le prix

[castellu]

Je me permet des (petites) remarques/ suggestions...
Pourquoi ponter la masse de ta RCA avec celle du transfo d'entrée ? (c'est dommage vu qu'un des intérêts d'un transfo est d'isoler). Un switch serait pas mal (si j'en ai pas besoin je ne ponte pas)

Hello Philippe,
j'ai suivi tes conseils
J'ai viré la boucle de masse à l'entrée de l'UTC, le point froid des entrées arrivant directement sur le primaire.
Pas de doute, je gagne en micro-informations et même en naturel sur les timbres.
Très content du résultat, reste plus qu'à ajuster l'impédance du potar.
Philippe (Fayet) a conseillé (à un autre gars bien connu dans le coin ) un Ko-On 2P65S : magnifique !
mais c'est un peu chérot
Il y a un 1K et un 10K, mais en 50 dB d'atténuation (65 dB pour le 50K).
Le modèle Bridge-T à impédance constante fait 600 ohms. D'ailleurs est-ce possible de l'utiliser en asymétrique ??

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[mambojet]

@Castellu
Très content d'avoir un peu participé à l'amélioration de ton preamp

J'ai retrouvé quelques mesures complémentaires interessantes sur le preamp 01A en mode Mallory bias
Charge en sortie de preamp: 22k

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THD à 1 kHz avec 6V crête en sortie de preamp et spectres comparés du préamp 01A et du générateur (rouge)
On peut s'étonner du 0,26 % du preamp 01A alors que la simulation nous donnait seulement 0,04%
Sauf que la THD mesurée du générateur est de 0,23%
Donc le preamp 01A n'ajoute que 0,26 - 0,23 = 0,03% ce qui colle très bien en fait

Pour du tube sans aucune CR c'est vraiment très bien. Ce qui montre la très grande linéarité de la DHT

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Contrôle de la BP avec AC sweep du générateur
Là aussi la BP ne chute pas brutalement à 100kHz, c'est l'AC sweep du générateur qui ne peut aller au delà

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La mesure du slew rate à 16V/us. Là aussi on constate que la valeur absolue de cette mesure n'est pas absolument correcte. On voit parfaitement que le front descendant du générateur est légèrement penté.
Par contre c'est interessant de comparer à un autre preamp dont la mesure serait effectuée dans les mêmes conditions
J'ai parlé du Bozak919. Voici la mesure de son Slew Rate (ne pas se fier à l'impression visuelle, la dilatation horizontale est bcp plus importante sur le 01A

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Seulement 4,7V/us
Pourtant c'est sensé être plus performant un preamp à transistors.
Sauf que la BP du preamp est volontairement limitée vers le haut pour des raisons de stabilité (sans doute, je n'ai pas étudié dans le détail...). Et on le voit très bien sur la mesure des ses carrés à 100khz qui sont complètement déformés alors que ceux du 01A sont nickels.

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On pourrait dire que c'est c'est un peu grace aux béquilles "transistors" que le preamp 01A peut afficher ce genre de performances. C'est pas faux...
On peut aussi se dire qu'on utilise les composants là où ils sont les plus performants: le tube pour l'amplification de tension, les transistors pour fournir du courant.
L'essentiel est de constater que techniquement le preamp tient bien la route, la microphonie restant le plus problème le plus ennuyeux dans la pratique

[castellu]

Salut Philippe
Très intéressant tout ça, merci !
... y compris les mesures, même si pas facile à interpréter dans la réalité.
Si la DHT est bien maîtrisée, ce qui n’est pas si facile qu’il n’y paraît malgré la simplicité magistrale du schéma, cela en fait un préampli ligne difficile à battre question musicalité.
(et visiblement aussi aux mesures).
CQFD...
B r u n o

[mambojet]

La mémoire auditive est quelque chose de très volatile dont il faut un peu se méfier et en même temps l'écoute comparative instantanée (à l'aide d'un sélecteur par exemple) est certes instructive mais ne dit pas forcément tout.
Il faut aussi considérer et admettre que l'écoute subjective la plus performante (impression d'extension de bande passante, de définition, d'espace sonore...) n'est pas forcément celle qui va procurer au quotidien le plus de plaisir. Comme toujours il faut faire des compromis pour obtenir le système qui permet d'apprécier sa discothèque au mieux.
Ceci étant posé, on se souvient tous d'écoutes nous ayant marqué et certains ont également fait l'expérience que la tentative du renouvellement de ces écoutes (fantasmées avec le temps) conduit quelquefois (curieusement) à la déception.

Quel est le rapport de tout cela avec un préampli DHT ?

Comme je le disais en tout début de filière, la première écoute du préampli 01A avait été un choc.
Certes il y avait la microphonie redoutable, un silence pas parfait mais la sonorité s'imposait vraiment. Toutes les tentatives d'améliorer ces points faibles pour rendre le préampli "exploitable" au quotidien ont conduit progressivement à la perte de ce caractère un peu particulier que j'avais tant apprécié. J'avoue que je n'ai compris pourquoi. Techniquement, je n'en vois pas trop la raison non plus.

Tout ceci a conduit à refaire un préampli WOT 10Y de façon sensiblement différente de ma réalisation en place sur mon système principal. Toutes les explications de trouvent en début de filière. Ce préampli est extrêmement polyvalent et efficace: matière sonore, espace, précision...

Pourquoi alors revenir sur le préampli 01A ?

D'une part pour essayer de comprendre ce qui n'a pas fonctionné et aussi sans doute pour essayer de retrouver ce caractère si particulier qui a laissé une trace dans la mémoire.

Comment faire ?

D'abord essayer de conserver une alimentation commune:
Dans le boiter alimentation on trouve la HT redressée (valve AZ1) et filtrée CLCRC. Pour une consommation d'environ 50ma je sors à environ 260/270V.
Dans le boitier modulation 10Y on trouve deux cellules RC  (1k - 120uF) pour alimenter chaque canal. HT sur le transfo de sortie: environ 240V
Dans le boitier alimentation on trouve également un transfo "filament" double enroulements et deux alimentations indépendantes et filtrées CRC qui produisent des "raw DC" d'environ 12V DC

Les filaments des 01A sont alimentés en 5V et ne consomment que 250mA. Aucun problème pour les modules Coleman "filaments" pour travailler à partir des 12V DC. Il faudrait également un peu descendre la HT: 200V serait idéal.
Les 01A débitent à 4 mA et le source follower à 15 mA pour un total de 19mA (très proche de ce que débite la 10 Y dans le preamp WOT à 18 mA)
Il suffira d'augmenter un peu la valeur des résistances dans les RC de découplage au niveau du boitier modulation. 2k - 100uF vont nous conduire à une HT d'environ 210/220V ce qui est très bien.

Au final nous aurons un alimentation commune et deux satellites "modulation", l'un WOT avec les 10Y, l'autre avec les 01A chargées CCS/ mu follower et suivi des "source follower".
Dernier point le gain: environ 5.5db sur le 10Y. Il est important d'atténuer aussi le gain du préampli 01A pour le rendre exploitable et donc l'abaisser aux alentours de 6db

Dans le prochain post on verra les détails de réalisation.

[FAYET]

Bonjour Philippe,
On va suivre ça  
Philippe

[yann35]

Je ne comprend pas toujours tout, mais c'est passionnant.

[francis13800]

Faut pas comprendre juste écouter  

[castellu]

Salut Mambo
superbe obstination
Mais je comprend parfaitement ton attitude, car quant on goûte à la DHT en préampli, on a envie de pousser toujours plus loin les choses étant donné le potentiel de la triode, et on est étonné de constater que le montage "répond" favorablement à l'écoute. C'est dingue la transparence et la sensibilité à tous les niveaux de ce type de schéma. Une DHT, ça se respecte comme une Reine
Donc bravo d'aller toujours plus loin dans l'expérimentation, le chemin est toujours passionnant.
Joyeuses Pâques
B r u n o

[mambojet]

D'abord la partie mécanique. Comme toujours il s'agit dans une réalisation DIY d'une partie importante du travail.
Avec un peu de budget, on peut se faciliter la tache en faisant confectionner par Shaeffer une plaque supérieure en aluminium avec tous les usinages. Outre le temps gagné et la finition, l'avantage est également de pouvoir se passer d'un minimum d'outillage (perceuse à colonne, tarauds,  etc...) et du savoir faire qui va avec.
Mais bon il faut avouer que, dans le cadre d'expérimentations, c'est un peu dommage de dépenser de l'argent pour quelque chose qui sera abandonné si les résultats ne sont pas à la hauteur.

Le boitier Galaxy en version 80 et 270 de profondeur est largement utilisé pour les petits montages DIY.
Pour ce montage je vais en réutiliser un...avec quelques adaptations.

D'abord, les plaques supérieures et inférieures du Galaxy ne sont pas assez épaisses pour effectuer des montages sérieux avec des taraudages en particulier. Il est nécessaire de disposer d'une plaque d'aluminium d'au moins 3 mn d'épaisseur pour la partie supérieure. C'est ce que je vais utiliser en la découpant à la taille du Galaxy.
Comme avec le preamp 10Y, les tubes seront montés sur une épaisse plaque de cuivre qui sera fixée à la tôle d'aluminium supérieure par des silents blocs très souples. Ce dispositif se révèle très efficace pour combattre la microphonie. Mais bon miracle il ne fait pas non plus. Il améliore...
On va ainsi se retrouver après divers perçages et taraudages avec une plaque supérieure qui va ressembler à une usine à vis...Bon on peut toujours donner un coup de bombe à peinture...peinture qui va s'abimer si on dépose des vis pour des modifications (la tôle supérieure sert aussi de dissipateur thermique aux transistors qui sont montés avec des isolateurs: source follower et modules Coleman)
Donc après usinage et montage des éléments internes, on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à cela...et un boitier anodisé noir

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Donc on peut peindre en effet après une petite préparation de surface. Mais si on pris les mesures nécessaires en utilisant des vis à têtes fraisées et un petit fraisage de la partie entrante de chaque vis sur la tôle d'alu, on se retrouve avec une surface parfaitement plate et on peut alors envisager de faire cela:

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

J'ai juste superposé le capotage du Galaxy après avoir effectué les découpes des tubes. C'est le point un peu délicat: il faut éviter d'abimer l'anodisation de la plaque avec les perçages.
Pour la face avant, chacun fait à son gout: je trouve que cette masse noire fait un peu triste. J'ai donc rajouté une petite tôle en inox poli miroir et des cadrans/graduations de potentiomètres pour donner un peu de relief.
Bon cela me convient très bien pour un effort minimal et je trouve que la finition d'ensemble est assez honorable. Chacun jugera et fera à son gout...en fonction de ses possibilités aussi.
Shaeffer permet aussi de dessiner des faces avant avec les graduations et tout le toutim...mais encore une fois, ce n'est pas gratuit.

Avec les tubes, cela donne cela:

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Alors un petit point de détail:
durant la phase de mise au point j'ai volontairement utilisé pour la fixation de la tôle supérieure des vis Allen avec têtes (et pas des vis à tête fraisées) pour une bonne raison. Après avoir enlevé les tubes, avec des vis à têtes fraisées, tout est parfaitement plat, ce qui est un avantage pour finition mais un inconvénient pour les modifications: il faut chaque fois protéger la tôle supérieure pour éviter les rayures. Les vis Allen à tête ont une petite épaisseur et du coup rien ne touche la tôle...sans précautions...(lorsque j'ai dis cela à Francis hier, il m'a pris pour un fou. "Franchement un petit bout de carton et il n'y a pas de rayures" qu'il m'a dit. Oui mais il faut le carton...et y penser   et lorsqu'il y a la rayure, elle te regarde longtemps   )

On notera également le montage volontairement asymétrique. On verra pourquoi par la suite...

[mambojet]

Encore deux petites images avant de passer à la réalisation interne et aux tests

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Preamp en cours de test avant de passer aux écoutes

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Preamp dans son emplacement en service juste avant les premières écoutes

Particularité des 01A: le tube n'est jamais chaud, tout juste tiède: Courant filament très faible 250mA, courant anodique modéré 4 mA et enveloppe importante (assez gros tube)

[Bruno D]

D'abord la partie mécanique. Comme toujours il s'agit dans une réalisation DIY d'une partie importante du travail.
Avec un peu de budget, on peut se faciliter la tache en faisant confectionner par Shaeffer une plaque supérieure en aluminium avec tous les usinages. Outre le temps gagné et la finition, l'avantage est également de pouvoir se passer d'un minimum d'outillage (perceuse à colonne, tarauds,  etc...) et du savoir faire qui va avec.
Mais bon il faut avouer que, dans le cadre d'expérimentations, c'est un peu dommage de dépenser de l'argent pour quelque chose qui sera abandonné si les résultats ne sont pas à la hauteur.

Le boitier Galaxy en version 80 et 270 de profondeur est largement utilisé pour les petits montages DIY.
Pour ce montage je vais en réutiliser un...avec quelques adaptations.

D'abord, les plaques supérieures et inférieures du Galaxy ne sont pas assez épaisses pour effectuer des montages sérieux avec des taraudages en particulier. Il est nécessaire de disposer d'une plaque d'aluminium d'au moins 3 mn d'épaisseur pour la partie supérieure. C'est ce que je vais utiliser en la découpant à la taille du Galaxy.
Comme avec le preamp 10Y, les tubes seront montés sur une épaisse plaque de cuivre qui sera fixée à la tôle d'aluminium supérieure par des silents blocs très souples. Ce dispositif se révèle très efficace pour combattre la microphonie. Mais bon miracle il ne fait pas non plus. Il améliore...
On va ainsi se retrouver après divers perçages et taraudages avec une plaque supérieure qui va ressembler à une usine à vis...Bon on peut toujours donner un coup de bombe à peinture...peinture qui va s'abimer si on dépose des vis pour des modifications (la tôle supérieure sert aussi de dissipateur thermique aux transistors qui sont montés avec des isolateurs: source follower et modules Coleman)
Donc après usinage et montage des éléments internes, on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à cela...et un boitier anodisé noir

[ Image ]

Donc on peut peindre en effet après une petite préparation de surface. Mais si on pris les mesures nécessaires en utilisant des vis à têtes fraisées et un petit fraisage de la partie entrante de chaque vis sur la tôle d'alu, on se retrouve avec une surface parfaitement plate et on peut alors envisager de faire cela:

[ Image ]

J'ai juste superposé le capotage du Galaxy après avoir effectué les découpes des tubes. C'est le point un peu délicat: il faut éviter d'abimer l'anodisation de la plaque avec les perçages.
Pour la face avant, chacun fait à son gout: je trouve que cette masse noire fait un peu triste. J'ai donc rajouté une petite tôle en inox poli miroir et des cadrans/graduations de potentiomètres pour donner un peu de relief.
Bon cela me convient très bien pour un effort minimal et je trouve que la finition d'ensemble est assez honorable. Chacun jugera et fera à son gout...en fonction de ses possibilités aussi.
Shaeffer permet aussi de dessiner des faces avant avec les graduations et tout le toutim...mais encore une fois, ce n'est pas gratuit.

Avec les tubes, cela donne cela:

[ Image ]

Alors un petit point de détail:
durant la phase de mise au point j'ai volontairement utilisé pour la fixation de la tôle supérieure des vis Allen avec têtes (et pas des vis à tête fraisées) pour une bonne raison. Après avoir enlevé les tubes, avec des vis à têtes fraisées, tout est parfaitement plat, ce qui est un avantage pour finition mais un inconvénient pour les modifications: il faut chaque fois protéger la tôle supérieure pour éviter les rayures. Les vis Allen à tête ont une petite épaisseur et du coup rien ne touche la tôle...sans précautions...(lorsque j'ai dis cela à Francis hier, il m'a pris pour un fou. "Franchement un petit bout de carton et il n'y a pas de rayures" qu'il m'a dit. Oui mais il faut le carton...et y penser  :wink: et lorsqu'il y a la rayure, elle te regarde longtemps  :cheesygrin: )

On notera également le montage volontairement asymétrique. On verra pourquoi par la suite...

J'aime bien la disposition asymétrique  

Pour "l'usine à vis" la solution c'est une contre platine en dessous, séparée et fixée par de petites entretoises, serties, vissées, soudées ou collées.
J'ai pris l'habitude de sertir ces entretoises dans l'épaisseur de la tôle d'aluminium de mes boitiers.

[mambojet]

C’est un peu ce que j’avais fait sur le boîtier alim (qu’on voit en photo). Mais j’avais réalisé le boîtier…
Mais là, avec un boîtier Galaxy, je trouve la solution très simple, très facile à mettre en œuvre et surtout très rapide
Et on conserve l’anodisation originale du capot intacte si on fait gaffe
Mais bien sûr qu’on peut toujours faire mieux et plus pro