Recâblage Linn Ittok

[vindent]

j'ai fait recabler mon rega rb300 chez audio origami et j'en suis très content.
Recalage de la cellule jusqu'au preampli, ajout d'un fil de masse, changement des roulements à bille.
Ca a un coût (250 euros), mais le son est beaucoup plus naturel, transparent, fin. Moins de crispations.
Je sais qu'il recable LINN.
Je croix que maplatine.com le fait aussi.
Personnellement, je ne me serais pas amuser à le faire.

[tboll]

Bonjour à tous,

J'aimerai réveiller ce sujet sur le re-câblage du bras Ittok. Je souhaiterai me lancer dans ce projet avec ma Linn LP 12.

Je ne suis pas un expert dans le domaine du matériel platine/vinyle mais je ne suis pas trop gauche avec ma main droite.

J'aimerai savoir s'il y a des pièges à éviter et si Pat13 a finalement réussi son câblage.

J'envisage un re-câblage complet de la cellule jusqu'aux préamplificateur Pacific (avec transformateurs Lundahl) .

Thierry

[pat13]

Finalement j'ai revendu mon Ittok suite à l'acquisition d'un FR66x avec câble Ag !  

[tboll]

Merci Pat pour ta réponse rapide.

Je vais voir ce que je trouve d'autre comme informations.

L'opération me semble quand même périlleuse!

[tboll]

Bonsoir à tous,

Je relance mon sujet sur le bras Ittok.

Je ne trouve pas d'information sur les forums francophones et je n'ai pas plus de chance sur les autres forums.

Est-ce qu'il y aurait un risque de détériorer le bras en le démontant ?J'ai juste trouvé qu'il était préférable de ne pas toucher au mécanisme d'anti skating. Il est recommandé aussi de ne pas trop forcer sur les vis.
C'est peu!

Thierry 

[deslou]

J'ai lu que c'était un des bras les plus pénible à recâbler.
J'ai vu qu'un re-câbleur anglais avait arrêté de le proposer mais je ne sais plus qui.
Je ne touche pas au mien. J'ai juste remplacé le câble de sortie qui est très ordinaire.

[EMT]

Sans hydrocarbures, pas de câbles non plus

[deslou]

ho non dis pas ça ...  

[tboll]

Bonsoir tout le monde,

Mon projet de re-câblage du bras Ittok démarre mal : a priori c'est un projet délicat pour ne pas dire difficile et en plus je trouve peu d'informations concrètes.

Est-ce que quelqu'un aurait une notice détaillée de ce bras ou une vue éclatée ?

Thierry

[tboll]

Bonjour à tous,

J'ai enfin réussi à recäbler correctement mon bras Ittok.
Ce bricolage a été plus difficile que ce que j'imaginais et même nettement plus difficile.

J'ai même cru que j'allais devoir re-câbler par l'extérieur du bras. Je n'arrivais pas à passer l'angle à 90 degré entre le bras et le fût qui descend à l'intérieur de la plinthe.

En plus, l'axe du bras gène beaucoup pour passer le coude 90°.

J'ai utilisé la technique du navibotellisme. C'est la technique des amateurs qui montent des bateaux dans des bouteilles en verre.
C'est long mais avec pas mal de patience on arrive à passer les cinq fils.

Il faut surtout enlever les 6 vis qui sont sur le bras, elles gênent beaucoup quand on veut tirer les fils. En effet, les fils risquent de s'accrocher aux pointes des vis.

Il y a aussi deux cosses au milieu du bras où était fixé le fil de masse qui empêche de tirer une aiguille directement dans le tube du bras.

J'ai monté la cellule Dynavector DV XX-2 que Yann35 m'a vendue.  J'écoute maintenant depuis quelques semaines.

Elle remplace ma cellule Hana ML. Les deux écoutes sont très différentes. Je ne peux pas comparer le rendu des deux cellules puisque j'ai changé les fils de câblage du bras et en même temps la cellule.

En tout cas, le rendu est d'abord très agréable. C'est précis, très dynamique et musical.

En plus, je n'ai pas de ronflette. On m'avait averti qu'il fallait bien gérer la masse du bras.

Merci encore Yann, ta cellule est parfaite.

Thierry

[tboll]

Bonjour à tous,

Je vois que mon sujet n'a pas beaucoup de succès.

Je vais donc tenter de mieux l'expliquer. 

Je pense que cette explication pourra être utile à ceux qui voudraient tenter de re-câbler le bras Ittok.
On trouve peu d'informations sur le câblage de l'Ittok.

De toute façon, cette méthode peut être utile pour d'autres bras.

La première étape est de se fabriquer un crochet assez long.
J'ai utilisé du fil de cuivre assez fin récupéré sur un transformateur que j'ai désossé.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Il servira d'aiguille et aussi à crocheter les nouveaux fils que l'on introduira dans le bras.

La deuxième étape est de se faire avec du fil de nylon (fil de pêche) une aiguille avec une boucle d'un côté. Cette boucle doit ête assez petite pour entrer dans le fût du bras.

La troisième étape nécessite d'enlever le petit capuchon qui en générale obstrue le bras (côté opposé à la cellule).

La quatrième étape est un peu délicate et demande un peu de patience.
On tient le bras avec le fût en haut.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

On entre le fil avec la boucle dans le trou du fût.
On regarde à travers le bras pour voir la boucle apparaître.
Ce n'est pas évident car l'axe du bras (rotation verticale) gêne le passage de la boucle.
Après quelques essais, on doit voir à peu près quelque chose comme ça.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

La cinquième étape consiste à attraper la boucle avec le crochet et de retirer ensuite le fil nylon vers l'extérieur (côté opposé à la cellule).

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

On finit en entrant le fil de nylon pour lui faire traverser toute la longueur du bras.

La sixième étape est de faire passer les nouveaux fils.

L'aiguille (fil nylon) est en place, elle dépasse côté fût et côté cellule du bras. Il faut donc attacher les fils à l'aiguille du côté fût du bras.
Personnellement, j'ai torsadé les 4 fils (roue/vert et blanc/bleu) ensemble pour ne faire qu'un fois l'opération.

Attention à ne pas oublier le fil de masse du bras qui peut avoir plusieurs points de fixation.

Il faut tirer doucement les fils car l'angle à 90° entre le fût et le bras coince un peu le passage des fils et l'axe du bras augmente le frottement.

Attention aussi pour le bras Ittok, il y a 6 vis sur le bras. Elles dépassent légèrement à l'intérieur du bras. Les fils risquent de s'accrocher dessus. Les fils étant très fins, cela risque de les abîmer.
Je les ai enlevé le temps de l'opération.

Thierry

[Chafik Hicham]

Bonsoir Thierry.
Bravo quelle aventure !! Pourquoi tu les as changé ?.
Il y a plusieurs années j'ai refai le câblage de.mon sme 3009 non improved ,j'ai laissé l'ancien câble de masse . Cette  opération n'était pas très compliqué sur ce genre de bras car ils sont bien  commodes, malgré tout je n'ose pas m'attaquer à l'autre sme shure improved prévue pour les petites cellules .
Avec passion

[tboll]

Bonsoir à tous,

J'ai changé le câblage de mon bras en premier lieu car ma Linn, mon bras et ses fils sont vieux et donc sans doute un peu oxydés. Visiblement, après démontage, je n'avais pas totalement tort.
De plus, souvent les constructeurs n'investissent que rarement dans le câblage.
Les fils que j'ai enlevés m'ont semblé très ordinaires.

J'ai utilisé des fils AudioNote.
https://www.hificollective.co.uk/search ... N-WIRE-300

Pour une fois, le prix n'est pas stratosphérique par rapport aux produits similaires des autres marques comme Mundorf..

La difficulté dans ce changement, c'est la soudure de ces fils.
Le conducteur est en argent et surtout son diamètre est de 0.05 mm de diamètre.
On comprend facilement qu'il faut doser le chauffage lors des soudures si on ne veut pas faire fondre les fils.
J'avoue qu'au début j'ai eu vraiment du mal à souder ces fils sans les faire fondre.

Pour le résultat à l'écoute, je suis très satisfait mais comme je l'ai dit dans le message précédent j'ai aussi changé de cellule.

Je vais aussi en profiter pour changer mon câble RCA qui va de ma platine Linn vers mon PréPré.

Je comprends aussi tes craintes pour ton projet. C'est vrai que même si ce n'est que de la mécanique, il faut reconnaître que c'est quand même du bricolage de précision.
Je n'aime pas trop bidouiller ma Linn LP12, ni son bras.

Pour conclure, c'est faisable mais il faut prendre son temps.

Thierry

[Chafik Hicham]

Bonjour Thierry.
Je viens de relire le sujet sur sa totalité, cela me laisse songeur, je remarque d'abord qu'on utilise un peu le même matériel hifi ,du coup je me pose la question sur la qualité du câblage de l'eqos.et la par contre je me sens vraiment pas .

[tboll]

Bonjour Hicham,

On a effectivement les A7 en commun. Je trouve ces enceintes très chantantes et "faciles" à utiliser.

Si tu parles du bras Linn Ekos, je n'ai pas trouvé d'information sur son câblage.
En revanche, vu les photos, il ressemble beaucoup au bras Ittok.
Il sera donc "délicat" de le recâbler mais ça doit être faisable.

Il suffit d'être patient et surtout de ne pas forcer ni sur le tube du bras, ni sur les pièces mobiles, ni sur les roulements.

C'est juste de la mécanique! Comme je l'ai dit selon les fils choisis, le plus difficile est de souder sans faire fondre les fils.

Un forum dédié mais avec peu d'info sur les bras Linn
https://hifikabin.me.uk/viewforum.php?f=2

Thierry

[Chafik Hicham]

Je vais y jeter un œil et le lire ce week-end .
Sinon moi aussi pacific audio 300b et 845 +  transfo.pacific .
Merci pour ton retour

[tboll]

J'avais oublié que j'avais mis mon 300B dans la description de mon matériel.
Il faudra que je le refasse tourner un jour. Il faut que je le remonte du garage.

Tu a raison, prends le temps de faire des recherches avant de démonter ton bras.
Ce n'est pas une intervention anodine.

[yann35]

Bonjour à tous,

J'ai enfin réussi à recäbler correctement mon bras Ittok.
Ce bricolage a été plus difficile que ce que j'imaginais et même nettement plus difficile.

J'ai même cru que j'allais devoir re-câbler par l'extérieur du bras. Je n'arrivais pas à passer l'angle à 90 degré entre le bras et le fût qui descend à l'intérieur de la plinthe.

En plus, l'axe du bras gène beaucoup pour passer le coude 90°.

J'ai utilisé la technique du navibotellisme. C'est la technique des amateurs qui montent des bateaux dans des bouteilles en verre.
C'est long mais avec pas mal de patience on arrive à passer les cinq fils.

Il faut surtout enlever les 6 vis qui sont sur le bras, elles gênent beaucoup quand on veut tirer les fils. En effet, les fils risquent de s'accrocher aux pointes des vis.

Il y a aussi deux cosses au milieu du bras où était fixé le fil de masse qui empêche de tirer une aiguille directement dans le tube du bras.

J'ai monté la cellule Dynavector DV XX-2 que Yann35 m'a vendue.  J'écoute maintenant depuis quelques semaines.

Elle remplace ma cellule Hana ML. Les deux écoutes sont très différentes. Je ne peux pas comparer le rendu des deux cellules puisque j'ai changé les fils de câblage du bras et en même temps la cellule.

En tout cas, le rendu est d'abord très agréable. C'est précis, très dynamique et musical.

En plus, je n'ai pas de ronflette. On m'avait averti qu'il fallait bien gérer la masse du bras.

Merci encore Yann, ta cellule est parfaite.

Thierry

Super Thierry !! Je suis vraiment content pour toi . Je te souhaite plein de bons moment avec ce bras et la cellule .
Amitiés
Yann

[Chafik Hicham]

Bonjour yann, bonjour Thierry et a tous.
De notre côté c'est une krystal pour l'instant monté sur l'ekos ,mais j'y revienderai plus tard.
Dernièrement des tests et  comparaisons entre 2 drive cd que j'ai posté sur ce forum qui m'ont pris un temps sérieux,
La prochaine étape et la même opération mais cette fois ci entre linn krystal lp12 confrontés à 125 sme lyra... je vous tiendrai au jus.
Bon week-end à toute la communauté .
Avec passion.
Hicham.

[tboll]

Bonsoir Hicham et à tous,

Je vais attendre des comparaisons entre la Krystal et Lyra. Elles m'intéressent beaucoup car elles sont sensiblement dans la même gamme de prix que la Hana ML voire la Dynavector DV XX-2.
J'ai pu avoir une idée du rendu sonore de la Hana ML et de la Dynavector. Je trouve les deux très intéressantes en termes de rendu sonore amis avec des "personnalités" très différentes.
J'espère que tu nous feras un petit compte rendu sur tes essais.

Thierry