Mcintosh mc30 help condos/capas

[Eliott]

je ne souhaite pas tout refaire comme ça été dit plus haut, sinon changer les deux grosses can en alu extérieures et donc les trois fameuses capas jaunes dont nous avons parlé qui font elles aussi partie de l'alim si j'ai bien compris.

[dsdn]

je ne souhaite pas tout refaire comme ça été dit plus haut, sinon changer les deux grosses can en alu extérieures et donc les trois fameuses capas jaunes dont nous avons parlé qui font elles aussi partie de l'alim si j'ai bien compris.

Désolé, je n'ai pas vu que tu voulais changer ta capas triple de filtrage.80µF/40µF/20µF sous 500V
Il te manque C3 ( découplage de cathode de la 12ax7) qui ne fait que 100µF/12V pour finir toutes les chimiques. On la voit sur ta deuxième photos ( marquée BBR 100-12T).
Tes deux capas de 0.25µF ne font pas partie de l'alime, et sont des capas de liaison.

DAvid

[Eliott]

Castellu disait que C3 était celle du milieu dont on ne voyait justement pas les données ??? :

"Par contre celui du milieu je ne le vois pas sur le schéma... Peut-être C3 = 10 uf / 450V qui à l'air du même côté sur la carte."

D'ailleurs en fait c'est un ami qui a regardé un jour le schéma brièvement et qui m'a dit "tu devrais changer ces trois là" en me montrant ce que vous voyez sur la photo n°1...

[dsdn]

Autant pour moi, j'ai lu le schéma originel. Sur la nomenclature de bruno cela correspond au C2.
Mes considérations ne sont que techniques, aucunement subjectives.
Les capas chimiques sont les plus "fragiles" et ce sont celles qu'il faut changer en premier.

DAvid

[Eliott]

j'ai rien compris. Qui a raison alors ? cette capa verticale est à changer elle aussi ou pas ? elle fait partie de l'alim ou pas ?

[castellu]

C1 A-B-C chimique d'alim
C2 - 20 uf / 50V est le découplage de cathode du tube d'entrée
C3 - 10 uf / 450V chimique (celle du milieu) est sur la tension négative qui va aux drivers V4 (alim)
C10 / C11 - 0,25 uf 600V sont des capas de liaison (signal)

Après c'est un choix d'en changer certaines et pas d'autres, rester vintage ou opter pour du plus moderne, etc...
Si en pense à la revente mieux vaut rester dans des composants à l'identique, si on veut plus de performance on passe à de meilleures capas.
Prioritairement les chimiques sont ceux qui s'usent le plus vite...

B r u n o

[dsdn]

Sur la nomenclature de bruno. Les condos d'alimes sont C12 a, b et c ( donc une capa triple), et C3.
Les condos chimiques du schéma sont C12 a, b et c, C3, et C2.
C2 est un découplage de cathode.
C8, C9, C10 et C11 sont des capas de liaisons de type plastique bien plus robustes, fiables et endurantes que les chimiques de l'époque.
C2 est important aussi, et ne coûte rien. Allez, même aux tarif audiophile, ça doit pas dépasser 1€50.

DAvid

en même temps que Bruno... C2 fait 100µF/12 V sur le schéma d'époque ( et sur le montage autopsié ici), 20 µf suffisent amplement.

[Eliott]

ce qui est bien ici, c’est que vous êtes toujours très mimi quand vous parlez entre vous. Je veux dire que vous pensez naturellement que tous les gens qui sont ici sont nés ingénieurs avec un schéma électronique greffé dans le cerveau de naissance. Ben moi non (je m'excuse hein)
Donc si vous me parlez de C1 C2 C3 ça m'évoque éventuellement une bataille navale, tout au plus. Si vous voulez m'expliquer quelque chose éventuellement, dans un grand élan de compassion ou de ferveur, parlez moi du deuxième horizontal en partant du haut vers le bas sur ma photo, là ce sera plus clair.  
Ah et je rappelle une chose aussi : je ne veux en aucun cas refaire tout dans ces appareils mais uniquement la partie alim car elle pourrait éventuellement être un peu défaillante et encore c’est même pas sur, c’est une supposition à ce jour. Supposition de deux zouaves ingénieurs justement qui parfois viennent ici écouter un peu de son et accessoirement bouffer un poisson et boire un coup de Grave. ou plusieurs coups même on peut dire. Donc bien sûr.
Tiens ça me rappelle un peu Coluche avec les politiques quand vous partez dans vos délires électroniques : à la fin, on sait même plus quelle question on vous a posé !

[morillon]

Ba sur le manual..il y a des photos..avec juste des grosses fleches..et les references pointés par les copains gentiments...
Trop peux etre...

[dsdn]

http://vintagevacuumaudio.com/schematic ... matics.pdf
Il y a toutes les C prècités et en dessin avec des numéros...Bon c'est vu du dessus, en noir et blanc et y a pas de télécommande.
C3 loupé,qu'est à droite est dans l'alime ( 10µF/450V)
C10 et c11 , loupé(les capas blanches qui encadrent la marron de droite ) sont pas dans l'alime. 0.25 µF/600V
C2 touché la marron, marquée 100-12t puis 100MF,  qu'est à gauche non plus. 100 ou 20 µF/12V.
Mais elle est chimique, donc potentiellement aussi dangereuse que la canette en féraille du dessus ou la marron de droite au milieu.
Et là, c'est plus clair?

DAvid
PS: je ne couche pas avec le fer à souder.

[LUDO]

Bonjour  Eliott

As tu reçu mon message en réponse à ton MP que tu m'as adressé ?
Je ne suis pas sur d'avoir répondu au bon endroit.

A bientôt

[Eliott]

non Ludo rien reçu ! clique sur l'enveloppe à gauche sous mon pseudo tu seras directement sur un mail ! ou encore plus à gauche c'est "message privé" sur l'autre enveloppe.

pour les autres et pour dsdn notamment, merci ! il est vrai que je n'avais pas été voir ce schéma sachant qu'à priori je n'y comprendrais rien : s'il il y a des pictogrammes voir des photos c'est différent, ça m'est plus accessible intellectuellement

[dsdn]

Si tu me demandes des hieroglyphes ou autres pictogrammes, la c'est moi qui ne vais pas capter...
Bon je retournes jouer à la bataille navale.
Que vas tu changer au final ?
DAvid

[dsdn]

Re as tu trouvé ta grosse canette qui doit faire 80µF, 40µF et 20 µF ?
Sinon http://www.die-wuestens.de/eindex.htm
reférence KTL25, coulé!
Il faut vérifier le diamètre et trouver un système de "clampage sur l'ampli. Mais ça ne devrait pas le dénaturer.
DAvid

[Eliott]

c'est bien chez jan que j'avais l'intention de la commander...c’est celle que tu retrouves sur ebay usa...

[albalkar]

eliott

J'ai retapé des MC30 et les connais par cœur.

Les capas jaunes sont des capas de liaison. Elles relient les plaques des 12BH7 aux grilles des 12 AX7 qui drivent les 6L6. Elles font 0,25µF / 600V.Celle qui est montée entre ces deux là sert à réguler le biais. (10µF 450 V) . Si tu veux recaper, je te conseille de changer :

1-les capas d'alim. Les authenticaps sont très bien. Attention à ne pas augmenter les valeurs constructeurs, même s'il reste des capas libres sur les cartouches authenticap. Les constantes de temps de l'alim seraient impactées avec distorsion à la clef.Les KTL 25 se montent sans problèmes (support métalliques sur le chassis d'origine à récupérer). Attention Jan propose des supports isolants alors que ceux d'origine sont métalliques. Les métalliques sont dispos là : https://www.tubesandmore.com/products/capacitors?page=6 (et peut être ailleurs mais pas trouvé). .
2-Le redresseur au sélénium qui est monté de l'autre côté de la carte est à changer. Cette pièce peut claquer n'importe quand sur des amplis de cet âge avec à le risque de cramer les transfos de sortie....Tu peux la remplacer par une diode type P513 (forte tension inverse mais temps de recouvrement un peu lent)  ou UF4007 (tension inverse plus faible mais rapide).Perso je met des P513.. La résitance de charge de 3,3 K est à augmenter dans ce cas, autour de 8 K.(vérifier les courants dans les 6L6 qui doivent être dans les 40 mA environ)
3-la capa de 10µF 450V est à changer.

C'est le minimum.

Je te conseille de vérifier les résistances et de changer celles qui ont dérivées. Le changement de toutes les capas de liaison n'est pas un luxe à cet âge, perso je met des polypro 630 V. Ca fonctionne très bien et il y a une marge de sécurité par rapport aux préconisations constructeurs.

A voir également la capa en // sur la contre-réaction si la réponse sur signaux carrés est overshootée.

Ca demande un peu de temps et de soin mais le jeu en vaut la chandelle.

Faire attention à la soudure de masse sur le chassis aussi. En cas de mauvaise soudure, ça ne se voit pas forcément à l'ohm-mètre et ça ronfle/craque.

Le potard d'entrée et de réglage du hum sont aussi à regarder. Celui du hum est souvent coupé.

Côté alim, il faut également veiller à alimenter cet ampli avec du 110 V, le montage en série de deux amplis est à proscrire. (risque de mauvais équilibrage). En fonction du niveau de tension, il est possible de choisir l'enroulement 117 ou 125 V.

Dernier truc, les supports de tubes : les supports noval peuvent être remplacés par des modèles Belton mycalex .Prendre le bon modèle avec montage par le dessous. Normalement ça rentre sans toucher au châssis. Pour les tubes de puissance c'est moins cool, les trous sont à agrandir légèrement....Ce peut être nécessaire quand les supports d'origine sont rincés. Ca ne se voit pas et ne dénature pas l'appareil. La difficulté c'est de retrouver des rivets (ce que je n'ai pas réussi à faire en identique à l'origine).
Pour les supports belton le meilleur rapport Q/P que j'ai trouvé est là : http://www.tubeampdoctor.com/en/shop_Tu ... be_socket/

Si ça intéresse, j'ai aussi une adresse aux US pour refaire les sigles Mcintosh si les originaux tombent en ruine. Ceux que j'ai eu n'étaient cependant pas parfaits (la fonderie a bougé en refroidissant et les picots ne tombaient plus en face des trous...)

Si retubage, je te conseilles les Tungsol 6L6 GC STR (pour Special Tube REquest). Elles fonctionnent très bien et ont un courant de repos raisonnable. Les autres que j'ai testé tiraient trop (en tubes récents, pas NOS). Ca reste à des prix raisonnables aussi.

[Eliott]

Merci de tous ces conseils, je vais prendre bonne note des "tuyaux", mais je suis loin de vouloir faire une refonte si importante, quand à mes tubes ils sont tous neufs/NOS et de haute volée,  et il est hors de question d'y toucher...
Quant aux supports de Jan pour les KTL25, ils ne sont pas bons ?

[LUDO]

Bonjour christian

 je suis étonné que les compétences de David n'ait pas proposé de changer la résistance de 150ohms de l'alim
par une self de filtrage.Moi comme je suis incompétent je m'abstiens je laisse ça au ténor une fois de plus j'ai du me planter en ayant cette idée il est vrais qu'avec une  alim par valve il ne faudrait pas dépasser 50 mf ,ça tombe bien le condo A est de 40mf "condo de tête" mais bon pas de technique ........ pas de technique ......s'il vous plait .....c'était juste.... une suggestion.

LUDO

[LUDO]

Christian

Il n'y à pas trente six manières d'aborder ton sujet .
A travers les nombreux échanges écris sur le sujet il semblerait que tu ne sois pas assez sur de toi pour effectuer les quelques interventions  souhaitables. Je te comprends d'autant plus et ce n'est pas péjoratif ni la volonté de  dénigrer tes connaissances qui demandent à êtres davantage métrisées.
Beaucoup trop de littérature ta été proposé  et la mienne peut être une de trop aussi. Une intervention de remise en forme des alimentations respectives avec pour changements le triple condo chimique déjà évoqué et les deux résistances qui vont avec tant qu'à faire j'ajouterai  le petit condo chimique de découplage du premier tube par un polypro et celui de l'alim négative par un polypro également.
Un point c'est tout . A ceci prés que perso je remplacerai la résistance de 150 ohms  par une self de filtrage
Pour ma part je ne toucherai pas au reste.
Laisse tomber les ""couleurs / les condos / les dimensions / les hiéroglyphes / les photos" etc....etc....
Chaque changement doit faire l'objet de vérifications  électroniques mais aussi à l'écoute.et toujours un à la fois.

J'attire ton attention sur le fait que je ne te conseille pas d'intervenir toi même compte tenu des circonstances qui sont les tiennes pour ta sécurité mais aussi pour ne pas risquer de faire des dégâts sur ces magnifiques amplis.
Bruno à été celui qui me semble avoir résumé le mieux et le plus simplement les éléments à changer.
C'est pourquoi je dis que ma littérature est peut être de trop.

Bien cordialement à toi

LUDO

Dernière édition par LUDO le 16 Déc 2015 à 00:25, édité 1 fois.

[lavoi]

Il faut écouter le conseil d'albakar et changer le redresseur sélénium de polarisation.
Cela ne coûte rien et protège le transfo de sortie. A faire absolument.