Tweak Around Ze Clock

[papilucio]

Salut,
voici le récit de pourquoi et comment j'ai commis mes premiers tweak, au cas où ça puisse servir à quelqu'un.
En gros, ça a commencé l'été dernier, mais cela faisait quelques temps déjà que je m'étais décidé à me mettre doucement à l'électronique.
Donc c'était l'été et Éric, alias Nomad, vendait ses JMR Evolution 3. Et moi, qui ne voulait pas mourir idiot et envisageait d'éventuellement faire une folie, j'ai embarqué le Narbz, mon ensemble Nikko et ma seule source transportable (cd753 + dac-ah) sur les routes tortueuses de Chartreuse.
Je passe sur l'accueil chaleureux et sympathique d'Éric et Isabelle pour arriver au bilan de la soirée :

1) les JMR evo3 mkII, c'est vachement bien et l'ampli Nikko s'en sortait pas mal du tout. Mais j'avais pas les ronds et Éric les a vendues à un autre. Par bonheur, une seconde paire à croisé ma route deux mois après et cette fois j'ai écris à mon banquier.
2) Mon préamp Nikko peut sans doute mieux faire, mais c'est pas la cata.
3) En revanche, le cd-753 avec le dac-ah, c'est un peu court. Et puis le niveau de sortie est trop élevé.

Fort de ce bilan et n'ayant pas des centaines d'euros à mettre dans un lecteur cd, j'ai décidé d'explorer la voie du fer à souder histoire de voir si il y avait moyen d'améliorer le bouzin pour pas trop cher. Au pire, je gagnerai en connaissance pour d'autres projets : alim de Squeeezebox, préamp, ...
Autant le dire tout de suite : il y avait moyen d'améliorer le bouzin, plutôt bien, même.
Après m'être documenté (longtemps) sur le web, j'ai décidé de :

- corriger du circuit du DAC-AH (la tension d'alim des dac a été corrigée, mais pas les resistances en sortie, du coup ça clippait) ;
- faire une sortie passive sur le DAC-AH (et baisse du niveau au passage, donc) ;
- trouver une platine lambda pour en faire un drive acceptable en lui ajoutant une sortie spdif en bnc et une clock digne de ce nom ;
- ajouter l'entrée spdif bnc correspondante au dac.

Et c'est ce j'ai fait. À suivre, le détail, avec schémas, références et questions existentielles...

Luc

[zeroundemi]

..........

[telonioos]

Chouette initiative Luc, on attend la suite, merci  

[alesk6]

salut papi,
ca donne quoi avec ta platine lp par rapport au cd?
que reproches tu a ton ensemble drive et dac?

[papilucio]

Bonsoir et merci pour les encouragements, je vais essayer de bien documenter tout ça et de me souvenir des erreurs les plus importantes dans l'avancement du projet.
Salut Alex :

salut papi,
ca donne quoi avec ta platine lp par rapport au cd?

j'ai pas vraiment comparé. De façon générale, je suis assez mauvais en comparaisons et ça me casse assez vite les bonbons, alors j'y vais au feeling. Au pifomètre, je dirai que c'est enfin comparable.

que reproches tu a ton ensemble drive et dac?

J'ai peu de points de comparaison, à part le Thule de Nomad, par exemple. Mais je dirais, si je me souviens bien du son avant de faire quoi que ce soit : scène un peu flou, aïgus un peu stridents parfois, manque de fluidité. Je m'en accommodais bien, du reste, mais bon, je supposais qu'on pouvait faire mieux avec le tout et que ça pouvait être amusant.

D'abord, le dac. Il ressemble à ça et coûte autour de 130 € :

Et, le plus important, c'est ça :

En cherchant des infos sur les tweaks qui se faisaient sur la bête, je suis tombé sur des infos comme quoi les régulateurs de tension U11 et U16 (LM7808. 8 Volts) avaient été remplacés par des LM7806 (6 Volts) pour alimenter les DAC (U2 à U9). Ce n'est pas un problème en soi, mais pour bien faire, il aurait fallu changer les résistances R35 et R36 (270 Ohms) par des 163 Ohms.
Tout cela est très bien expliqué ici (en anglais) :
www.head-fi.org/forum/thread/198589/circuit-error-in-lite-dac-ah-easy-fix .
Comme ça me semble sensé, je remplace par des 169 Ohms.
Dans la foulée, j'ai également lu que certains trouvaient que le dac marchait mieux en rendant la sortie passive, moyennant une baisse de niveau. Ça tombe bien, baisser le niveau c'est ce que je veux.
Ni une, ni deux, je vire tout le bouzin et je soude deux condensateurs de liaison en sortie, un sur chaque voie. Il paraît que c'est comme ça qu'il faut faire, et si possible avec des condos pleins d'huile et très chers. Je vois aussi qu'il faut mettre un résistance en parallèle. Enfin certains le disent. D'autres pas. Et pour les valeurs, je fais quoi ? Argh.
Première question existentielle : les condos, faut-il vraiment les mettre ? Y-a-t-il vraiment un risque de voir du courant continu filer par là jusqu'au préamp ?
Deuxième question existentielle : ok, je vais pas jouer au con, je mets les condos. Mais la résistance, je la mets ou pas? Et si oui, de quelle valeur ? Ça me dit un truc, ces histoires d'adaptation d'impédance, ça doit être important... Et puis un condo série avec une résistance en parallèle, ça fait un filtre passe-haut, je fais quoi avec ça ?
La réponse est simple : essayer de comprendre et essayer tout court.
Ce que je fis.

[papilucio]

Or donc, je me suis appuyé sur cette page pour essayer d'y voir clair. Mais comme un benêt, j'ai compris de travers : persuadé qu'il fallait ajouter une résistance en parallèle, j'ai oublié que texte parle de l'impédance de la charge qu'on branche au bousin (dans mon cas, c'est le préampli, la charge) et non pas d'une éventuelle résistance en parallèle seule.
Donc j'ai tâtonné un moment, pour finir avec simplement deux capas NOS en papier huilé à pas (trop) cher :

Ces petits blocs on l'avantage d'avoir des pas de vis au cul, ce qui permet de les fixer facilement dans le pcb (libérer de la sortie AOP et de son alim, soit environ le tiers de la la surface du DAC complet).
Je les ai trouvés sur la baie (ici, le vendeur s'appelle maxkoschuh).
J'ai bien essayer d'y adjoindre des résistances de diverses valeurs, dont les résistances de 47 KOhms du circuit original, mais en fait ça bouffait des basses.
Pour moi (sur mon préamp, donc) c'est donc mieux sans résistances.
À ce stade, le schéma du DAC est corrigé de cette façon :

Évidemment, en tant que grand débutant qui se brûle les doigts avec le fer à souder, j'ai fait ça sur une longue période de temps, d'essais foireux en soudures bidons, jusqu'à l'installation définitive "propre" (ou moins crade).
M'enfin, ça c'est que le début, le truc intéressant c'est le SPDIF et l'horloge, je trouve.

[papilucio]

Or donc, après ces modifs, le dac sonnait plus qu'honnêtement à mes oreilles et je me disais qu'il y avait sans doute un truc à améliorer côté drive.
Je me souvenais notamment de ce lien, donné sur l'ancien vert : www.jacquesstompboxes.com/oscillo.htm . D'une part, c'est instructif, d'autre part mis en rapport avec les travaux d'un certain Rémi de The Vintage Corner (http://www.tvcaudio.com/tvc/REMI/IndexRemi.html et http://www.tvcaudio.com/tvc/TheModernCorner.html), je me suis dit qu'il devient y avoir moyen de faire un très bon drive avec une platine quelconque.
Surtout quand on lit les tests du fameux Rémi en matière d'erreurs de lecture : http://www.tvcaudio.com/tvc/Philips/Phi ... de_lecture .
Mais je me connais et je ne veux pas risquer de bousiller mon seul drive, le cd-753.
Heureusement, je me suis retrouvé avec une platine Denon à 15 euros sur les bras.
Yavépluka.

[edit : mise à jour du lien vers les erreurs de lecture]

[papilucio]

fais péter le SPDIF, round 1
Donc j'ai une Denon DCD-325 et elle n'est pas équipée de sortie numérique. Mais il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir lui en ajouter une, me disais-je.
D'abord, trouver le service manual. Indispensable, ou presque. Manque de bol, il est introuvable pour cette platine. Qu'à cela ne tienne, j'ouvre la bête et je repère le circuit intégré qui est censé produire le spdif.
C'est du Sony (CXD25chépluquoi). Peu d'info, une datasheet sommaire, mais je m'en sors et je repère la pinoche qui balance le signal que je convoite. Hé hé hé.
Première étape, le ponter comme un sauvage, choper une masse et envoyer le tout vers un connecteur rca histoire de voir comment ça sonne dans le dac et quelle tronche ça à sur l'oscillo.
Je repère un point où souder, j'y vais, je galère un peu mais je finis par y arriver. Y'a plus qu'à mettre sous tension pour vérifier.
Et là, aïe, boulette. Il était *déjà* sous tension. J'étais pourtant sûr de l'avoir éteint. Quel con. Évidemment, l'écran ne s'allume plus, j'ai fait des court-jus de la mort en trifouillant avec le fer à souder. Sans service manual, c'est mort.
Première leçon (à 15 euros) :
- toujours bien vérifier qu'on débranche, nom de Dieu. Toujours *tout* vérifier, deux ou trois fois même. Les schémas, les composants, leur sens, les soudures, tout. Sinon c'est le drame.
- préférer des montages, des composants et du matériel bien documentés. Ça aide vachement.
Donc j'ai tué la Denon.
Je repère un Philips cd618 sur le Bon Coin, c'est une mécanique CDM4/19 qui se trouve facilement, je trouve également le service manual. Hop, 30 euros, j'achète.

[alesk6]

Heureusement que tu as pas bricolé un ampli a tubes, tu n'aurais peux etre plus été la pour nous le raconter  
Toujours travailler hors tension c'est la regle d'or!!!!

soit prudent la prochaine fois  

[papilucio]

Heureusement que tu as pas bricolé un ampli a tubes, tu n'aurais peux etre plus été la pour nous le raconter  
Toujours travailler hors tension c'est la regle d'or!!!!

soit prudent la prochaine fois  

Ben ouais, c'est sûr. Je pense quand même que je n'aurais pas commis la même bourde avec du tube. Ceci dit, je ne commence par des montages en 5 V pour rien ;)

[papilucio]

fais péter le SPDIF : round 2
Bon, avec le cd618, j'ai étudié la situation, fais mes schémas et commander tout ce dont j'ai besoin. Et j'ai fais un peu plus gaffe à ce que je faisais...
Je vous passe les détails, mais après quelques essais et corrections, j'ai mis en place trois modules :

• une entrée spdif avec connecteur BNC sur le DAC
• une sortie spdif avec connecteur BNC sur le cd618
• une horloge maison censée être plus clean que l'originale sur le cd618

Je passe également les détails de l'implémentation dans chaque matériel. Ci-dessous, les schémas. Notez qu'il n'y a pas les circuits d'alim, pour alléger.
Cependant, ils sont très importants :

• sur les entrées/sorties spdif, le 5 V et la masse sont amenés sur la carte et un condensateur de type OS-CON de 47 uF filtre le courant. En outre, chaque circuit intégré est équipé d'un condensateur céramique de 100 nF entre les pins VCC et GND (peut-être vaut-il mieux mettre un MKP ? J'avoue avoir fait le choix du céramique un peu à l'aveuglette...).
• Pour la clock, j'ai fait une mini alim avec un régulateur REG101 et les condensateurs qui vont bien en CMS. J'ai également ajouté une ferrite avant d'alimenter le circuit intégrer de l'oscillateur. Ce dernier CI est également "bypassé" avec un condensateur de type OS-CON.

Tout ce jeu de filtrage du courant avec des condos divers et variés est issu de mes tâtonnements, et on peut sans doute mieux faire. Mais ce qui est sûr, c'est que sans, mon signal était vraiment tout pourri.
Donc, les schémas :
sortie spdif sur cd618

entrée spdif sur dac

clock sur cd618

Je n'ai pas pris le temps de faire des photos des traces originales du cd618 à l'oscilloscope. Mais le signal d'horloge était assez, plus triangle que carré. Mon module n'est pas nickel non plus, mais compte-tenu du fait que c'est monté sur une plaque à trous sans plan de masse, j'ai de bons espoirs quand j'aurai fait un circuit imprimé bien propre. Pour l'instant, ça ressemble à ça :

Le spdif original du cd618 (avec ma clock), mesuré sans charge, sur la prise RCA :

Le spdif en sortie de mon module, mesuré sans charge, sur la prise BNC :

Oui, les photos sont floues. Mais on peut quand même voir que mon spdif est bien carré, bien régulier. Il y a pile poil 1V peak-to-peak (contrairement au spdif d'origine qui dépasse largement, je ne sais plus de combien). Ce qu'on ne voit pas bien, c'est la "frisette" dégueu sur les plats. Je l'attribut à l'absence de plan de masse.

À l'écoute, c'est bluffant.
Pourtant, quand je n'avais pas encore remplacé l'horloge, on (ma copine, mon frère et moi) n'a pas réussi à déceler de différence nette entre le spdif RCA et le BNC, malgré une nette différence à l'oscillo. Peut-être à cause des la taille des câbles ? Mon rca fait 75 cm et le bnc 1 mètre. Je pense que sur 5 mètres, on aurait entendu quelque chose.
Mais avec la clock, pardon. Tout est mieux : la distinction entre les canaux et plus clean, les instruments sont plus détachés les uns des autres, c'est plus chouette, quoi.
Et, si on prend le coût des composants et qu'on les additionne, je crois qu'on ne dépasse pas les 30 euros ttc, hors frais de port...

[papilucio]

Pour conclure, la réponse à ma question initiale «est-ce que je peux faire, pour pas cher, un bon drive avec une platine de base», la réponse est oui, clairement.
Le résultat est même au-delà de mes espérances, et je dois pouvoir faire mieux en dessinant un beau pcb et en peaufinant le choix des composants (je suis preneur de conseils sur ces points, même si je vais passer peu de temps là-dessus ces prochaines semaines).
Par curiosité, j'aimerai également comparer mon ensemble drive/dac à des platines intégrées pour essayer de situer tout ça en terme de performances. Et puis ce serait l'occase de rencontrer d'autres membres du forum avé du protocole.
Avis aux amateurs, donc... (Nomad ?)

[lawks]

bonsoir,
Bravo pour le boulot et merci de nous en faire profiter.
Une petite question : Quel est l'avantage de mettre trois inverseurs en série sur la clock ?

[papilucio]

bonsoir,
Bravo pour le boulot et merci de nous en faire profiter.

merci !
Disons que c'est un juste retour vis-à-vis de ce que j'ai pu apprendre ici ou là...

Une petite question : Quel est l'avantage de mettre trois inverseurs en série sur la clock ?

En fait le schéma n'est pas super clair : c'est un circuit intégré qui met tout ça ensemble, le 74LVCGX04, pour faire un chip dédié aux circuits d'horloge.
Il y a un 74LVC1GU04 ("unbuffered", donc) pour faire l'oscillateur de Pierce, suivi de trois 74LVCG04. J'avoue que je ne sais pas trop pourquoi ils ont choisi ce design (et je ne suis pas sûr d'avoir les compétences pour le comprendre   )...

[papilucio]

Étonnant, je pensais que cette expérience provoquerait des questions et des réactions. M'enfin, si ça peut aider quelqu'un un jour, voici quelques urls glanées ici et là qui m'ont vachement aidé. La plupart sont en anglais.

Bonne synthèse sur le spdif :
http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html

Les travaux de Rémi de The Vintage Corner (fouillez le site, il y a plein d'autres bonnes choses):
les erreurs de lecture
Le bon câble qui va bien
la bonne clock qui va bien
sortie SPDIF
Entrée SPDIF

Les réflexions de Lampizator autour de ces questions là (j'ai vachement hésité à mettre des transfos, du coup. Mais je suis plus convaicu par les mesures de Rémi que par les feelings du Lampz') :
www.lampizator.eu/lampizator/TRANSPORT/CD_transport_DIY.html

PDF sur le découplage du courant et la réduction de bruit :
http://www.tentlabs.com/InfoSupport/pag ... upling.pdf
http://www.freescale.com/files/microcon ... AN2321.pdf

Et des tonnes de pages sur les forum de DIY, avec des posts d'un certain JockoHomo, d'un certain Guido Tent et d'un certain Elso Kwak. Il y a aussi des posts sur le Bleu, mais je n'ai pas les références.
Il y a sûrement d'autres trucs que j'oublie, je mettrai à jour au fur et à mesure.

[edit : correction du lien vers la mesure des erreurs de lecture]

[francis13800]

Superbe expérience ...bravo pour le CR

[papilucio]

merci Francis !

[lawks]

Bonsoir,
De tout ce que tu as lu, t'es-tu fais un avis sur las différences (ou pas) entre les liaisons coax et toslink ?

[papilucio]

Salut,
non, je me suis concentré sur la liaison coax. Ceci dit, voici ce qu'en dit Lampizator (ça fait une base de départ de faits à vérifier) :

First of all, let's agree that the digital SP/DIF (Sony-Philips Digital Inter-face) has ONLY - I repeat ONLY - 4 factors of quality:
1. Voltage amplitude
2. Square wave rise time
3. Timing precision
4. Error correction - added data missing from unread pieces of information. This is done by means of digital algorithm which adds missing data by interpolation.

(...)

The second factor
has to do with the cable parameter and transmitter - receiver parameters. For example, the TOSLINK interface of red led is not fast enough.

Le Toslink serait donc trop lent pour faire un chouette signal carré (temps de montée et descente trop longs).
Puis, plus loin :

Contrary to popular belief, the TOSLINK is inferior way of transmission. It has ADDITIONAL transmitter with own electronics and LED light source and corresponding received with light sensor. Its bandwidth is not fast enough to transmit the signal properly. The TOSLINK interface is NOT USING the direct laser !!! it is a cheap interface. It should be avoided whenever possible.

Tout ça vient de http://www.lampizator.eu/lampizator/TRA ... t_DIY.html (à voir notamment l'affreuse trace d'oscilloscope d'une sortie toslink...j'ose espérer qu'elles ne sont pas toutes comme ça...).

[pdobdob]

Bonjour papilucio, très intéressant ton fil.

Comme toi je me suis amuser à modifier mon vieux VRDS 10, d’une façon progressive.
L’horloge en premier( Lclock X03 ), les étages audio ensuite ( ZapFilter 2 ) et pour finir le filtre numérique (DF-NPC-40 )
Je ne parle pas du changement des nombreux condos chimiques.
Le changement de l’horloge a transformé le lecteur à un point que je n’imaginais pas, première satisfaction.
Deuxième satisfaction les étages de sortie.
Une petite amélioration assez subtile avec le changement du filtre numérique.

http://www.lcaudio.com/index.php?page=3

http://www.audionautes.com/Altriprodott ... igital.htm

Je n’ai par contre pas toucher aux régulateurs des alimentations, je devrai.

Une chose intéressante dans l’horloge LC Audio, c’est qu’elle comporte deux sorties l’une pour remplacer le quartz d’origine du drive, l’autre pour cadencer un dac extérieur, ce qui pourrait être intéressant dans ton cas.

Moi je m’intéresse à remettre en état des vieux microphones statiques ( vintage ) et par manque de place, il faut de très petits composants mais les condensateurs céramiques sont à proscrire, ils sont très mauvais pour le son, mais très bien pour les circuits accordés.

Pour les très petites valeurs mieux que des polypropylènes j’utilise des Styroflex cher et difficile à trouver par Ex : 470 pf 160V 3,50 € pièce.
Egalement, je remplace les petits chimique par des gouttes tantale.

En tout cas bravo.

Pierre.