Conseils installation Hifi suite déménagement

[PS4]

Comme je vois que beaucoup vont se lancer dans les travaux

Un livre à lire avant

[ Image ]


JP

Excellent ce bouquin ! Je l'avais lu juste après avoir viré le guignol qui faisait des travaux chez moi à l'époque... Je m'en étais bien mieux tiré que le protagoniste du livre.

-- 26 Fév 2014, 00:28 --

Mais 5 cm de laine de verre morte dans 10 ans, ça me fait sourire.

La LdV est une cochonnerie sans nom. Toxique, désagréable à manipuler, se dégrade dans le temps et donc même pas économique sur le moyen-terme.

Comment comparer des affirmations de technochrates accrochés à une panoplie de normes et de textes plus valides (pour eux) que des siècles d'expériences  

Les mêmes qui ont prôné l'utilisation de l'amiante jusque dans les coins les plus reculés du territoire ?...

[Ndstael]

Je ne peux qu'abonder dans le sens de Pat 13. J'en suis à ma quatrième maison ancienne retapée et je confirme tout ce qui a été dit sur l'efficacité intrinsèque du mur de pierre épais. Ceci dit, si tu dois absolument répondre à des normes d'isolation je te conseille vivement de faire faire une simulation sérieuse pour localiser le point de rosée dans ton complexe pierre/air/isolant/BA13. J'avais trouvé un site allemand super bien fait où on pouvait faire ce genre de calcul. J'ai fait un passage pour chez moi et me suis vite rendu compte que le "mieux" peut rapidement devenir l'ennemi du bien. En clair trop d'isolation peut s'avérer catastrophique : si le point de rosée se situe dans l'isolant il perdra ses qualités isolantes, si le point de rosée se situe dans le mur il va se dégrader inexorablement.
Malheureusement il n'y a pas de solution universelle d'où l'applicabilité aléatoire des normes et l'incompétence des maçons qui en général reproduisent ce qu'ils ont vu faire ailleurs mais sans jugement critique.

Si je ne me trompe pas la RT 2012 impose des valeurs de R ( résistance thermique) que peu de gens savent calculer. On trouve facilement le R de la laine de verre ou de tout autre matériau isolant mais quid de celui de ton mur existant ? Peut être serait il plus économique de payer une étude thermique qui risque de conclure que tu n'as besoin de rien !!

[ricercar]

Excellent ce bouquin ! Je l'avais lu juste après avoir viré le guignol qui faisait des travaux chez moi à l'époque... Je m'en étais bien mieux tiré que le protagoniste du livre.


-- 26 Fév 2014, 00:28 --



La LdV est une cochonnerie sans nom. Toxique, désagréable à manipuler, se dégrade dans le temps et donc même pas économique sur le moyen-terme.


Les mêmes qui ont prôné l'utilisation de l'amiante jusque dans les coins les plus reculés du territoire ?...

Tout à fait d'accord ! D'ailleurs, il est question depuis quelques années d'interdire l'utilisation de la laine de verre (ainsi que sa manipulation) car les fibres seraient presque aussi nocives pour la santé que celles d'amiante. Mais nos "têtes pensantes" hésitent semble-t-il...

[ricercar]

Je ne peux qu'abonder dans le sens de Pat 13. J'en suis à ma quatrième maison ancienne retapée et je confirme tout ce qui a été dit sur l'efficacité intrinsèque du mur de pierre épais. Ceci dit, si tu dois absolument répondre à des normes d'isolation je te conseille vivement de faire faire une simulation sérieuse pour localiser le point de rosée dans ton complexe pierre/air/isolant/BA13. J'avais trouvé un site allemand super bien fait où on pouvait faire ce genre de calcul. J'ai fait un passage pour chez moi et me suis vite rendu compte que le "mieux" peut rapidement devenir l'ennemi du bien. En clair trop d'isolation peut s'avérer catastrophique : si le point de rosée se situe dans l'isolant il perdra ses qualités isolantes, si le point de rosée se situe dans le mur il va se dégrader inexorablement.
Malheureusement il n'y a pas de solution universelle d'où l'applicabilité aléatoire des normes et l'incompétence des maçons qui en général reproduisent ce qu'ils ont vu faire ailleurs mais sans jugement critique.

Si je ne me trompe pas la RT 2012 impose des valeurs de R ( résistance thermique) que peu de gens savent calculer. On trouve facilement le R de la laine de verre ou de tout autre matériau isolant mais quid de celui de ton mur existant ? Peut être serait il plus économique de payer une étude thermique qui risque de conclure que tu n'as besoin de rien !!

 c'est vrai que quelques cm de laine de verre ne vont apporter qu'une amélioration thermique très marginale, mais le gars qui te propose ça n'agit que par facilité et ne cherche qu'à se "couvrir" car il ne sait pas calculer les caractéristiques thermiques du mur de pierre.
 On t'assure de la présence d'une lame d'air entre le mur et la laine de verre, mais dans ce cas comment celle-ci est maintenue? Il est certain qu'au bout de quelques années celle ci va s'affaisser, ce qui rendra ton doublage parfaitement inutile (voire néfaste)

 Mais c'est vrai que le doublage est souvent jugé pratique pour servir  de "cache misère", pour notamment:
-masquer les remontées d'humidité dans les murs anciens
-proposer une paroi lisse et plane, facile à peindre
-retrouver l'orthogonalité, la verticalité  des parois
-Passer les câbles et fourreaux sans avoir à faire de saignées dans la pierre
-proposer une solution plus économique que la rénovation des murs en pierre ou la réalisation d'un enduit à la chaux (que plus personne ne maîtrise)
-etc...

 Bref, il n'est pas simple de proposer des conseils avisés  en dehors du contexte, et sans avoir pris connaissance de l'intégralité du problème.

[louison]

Exact. Si j'ai opté pour le BA13 dans la plupart des pièces de ma baraque (voir toujours ici), c'est parce que :

- je n'avais que 3 mois pour tout faire
- je n'avais pas les moyens que j'aurais souhaité mettre
- les murs de pierre étaient vraiment pourris
- aucune prise existante ni d'éclairage au plafond
- pour ainsi dire pas de salle de bains et de toilettes, et donc nécessité de faire passer les arrivées d'eau et évacuations quelque part...

Mais j'ai gardé le salon et le bureau (les deux pièces où il y a de la musique en gros) sans BA13.

Par ailleurs, il existe des techniques pour faire tenir de la laine de verre sans qu'elle s'affaisse avec le temps et sans qu'elle soit en contact avec le mur. Il faut pour cela la fixer au plafond avant de poser les montants des cloisons. Ou la passer au dessus du faux plafond et la fixer dans les fourrures. C'est un peu chiant à faire (je l'ai fait), mais ça marche. On la prend entre une chute de montant ou de rail et la fourrure ou le bois (suivant où on la fixe) pour éviter qu'elle ne se déchire.

Après, je suis aussi d'accord avec vous pour dire que la laine de verre est relativement une grosse saloperie. La prochaine fois, je mettrais de la laine de bois ou du chanvre, ou whatever, mais c'est 3 fois plus cher. C'est un arbitrage à faire (quand on peut arbitrer...   )

[PS4]

Tout à fait d'accord ! D'ailleurs, il est question depuis quelques années d'interdire l'utilisation de la laine de verre (ainsi que sa manipulation) car les fibres seraient presque aussi nocives pour la santé que celles d'amiante. Mais nos "têtes pensantes" hésitent semble-t-il...

Sans compter que St-Gobain (et d'autres) ne doivent pas rechigner à l'occasion à faire un peu de lobbying auprès des "décideurs"...même s'ils sentent le vent tourner : cf. les pubs hallucinantes dans lesquelles il est asséner avec aplomb que les laines minérales et les parpaings sont des matériaux "naturels et écologiques" !
Et que dire de la perte de savoir des artisans ? Un maçon (très sympa par ailleurs) à qui j'avais demandé de me faire un enduit à la chaux sur un mur de pierre intérieur (ex-extérieur) n'avait rien trouvé de mieux que de commencer à apposer du ciment ! "L'enduit tient mieux après". Ben voyons, et le mur, il respire comment ?
Pour l'isolation des (vieux) murs un enduit chanvre-chaux est très bien. Mais ça fait de la main d'oeuvre c'est certain ; sauf à le faire soi-même.
Sinon on peut faire des complexes d'isolation efficaces : lame d'air (circulant), panneaux de laine bitumée, chanvre, pare-vapeur. Agréable à poser et à vivre. Mais encore une fois c'est de la main d'oeuvre si on ne le fait pas soi-même...

P.

[michelS]

Salut ,

Et un assemblage bibliothèque en placo , ça craint ?

[louison]

Oui. Trop fragile ou alors des toutes petites portées. Sans compter qu'à travailler, c'est quand même beaucoup moins agréable que le bois. Et le rendu est moins beau aussi.
Tu prends un beau panneau de médium, et si tu peins, tu peins toutes les faces pour éviter qu'il ne se déforme. Une bonne scie circulaire, et roule !

[michelS]

Salut ,

Waf s'est mise en tête de faire une biblio autour de la TV dans le salon , comme j'habite pas loin de Roche Bobois , faut que je trouve une solution DIY  

[louison]

Oui ça peut être une très bonne idée, j'en avais fait une également dans mon précédent appartement. Avec en plus un panneau coulissant qui cache la télé quand on ne s'en sert pas, ce qui est toujours appréciable, je trouve...

Mais pars sur du médium, le placo c'est vraiment pourri pour ce genre d'utilisations.

[Le moutardier]

Wow, je lis tout de même des trucs bizarres sur la pierre et ses qualités. Certes, un mur en pierre a une forte inertie, mais une fois qu'il est froid, c'est un frigo la baraque (j'ai toujours vécu dans une maison en pierre avec murs épais et non isolé depuis ma tendre enfance) et c'est particulièrement désagréable, et l'été, quand il fait chaud, les murs on déjà eu le temps de réchauffer et sont une source de chaleur supplémentaire la nuit quand on cherche le frais. Pour rappel, la RT 2012 donne des résistances thermiques obligatoires, hors, la résistance thermique d'1m de granit, ça doit tourner dans les R = 0.5 soit à peine plus que rien du tout.

La maison se trouve sur une cave voutée qui a déjà sa propre circulation d'air et donc les murs avec, pas de souci coté aération des murs si l'isolant n'est pas posé directement contre le mur.

J'ai également un gros besoin de faire passer de la tuyauterie et des cables (élec, RJ 45, modulation pour le hc, évacuation car nécessité d'une pompe de relevage, eau chaude et froide sanitaire et chauffage et éventuellement une aspiration centralisée).

Du coup, il me faudrait simplement un remplaçant du BA13 avec de meilleure propriété acoustique.

PS : mes murs ne sont absolument pas humides.

[ricercar]

Oui, en fait tu as raison  
 Mais il existe deux caractéristiques distinctes d'une paroi que l'on confond parfois: la résistance thermique et l'inertie thermique.
-L'isolation caractérise le fait qu'un matériaux freine les évolutions de température SANS  STOCKER d'énergie.
-L'inertie est la capacité d'un matériau à absorber et stocker du chaud ou du froid.

 Un gros mur en pierre aura une forte inertie, ce qui fait qu'il mettra de temps à se réchauffer, et qu'une fois cette chaleur "stockée", il la restituera dès que l'atmosphère ambiante se refroidira. Il agira donc un peu comme un radiateur. Inversement, si la température extérieure devient plus chaude, il agira comme un "climatiseur". C'est pour cette raison que le sens commun indique qu'une maison en pierre reste chaude la nuit  et fraîche en journée...
 Par le passé, cette inertie était utilisée pour améliorer le confort des occupants (on avait chaud  la nuit si on  avait chauffé la maison en journée et dans le midi, on profitait en journée de la "fraîcheur" du mur qui s'était refroidi dans la nuit)
 Notre conseil de conserver les murs sans les isoler est fondé sur cette idée d'inertie, en pensant que les avantages (esthétiques, de coût, de pérennité, etc.) de se passer d'isolant compensaient la performance énergétique moindre. A toi de voir bien sûr.

 CAR  on peut (et on doit, d'après la RT) isoler un mur à forte inertie, ses performances sont encore meilleures...
 C'est pourquoi je répète qu'il est difficile de conseiller "de loin", hors du contexte.

 Pour l'alternative au BA13: traditionnellement, les cloisons et doublages étaient réalisés en briquettes enduites (au plâtre, le plus souvent) mais cette pratique est quasiment abandonnée (coût, savoir-faire...)
 Mais le BA13 n'est néfaste que dans un cas particulier: quand il est posé vissé sur une structure (bois ou métallique) qui lui laisse possibilité de vibrer comme un panneau fléchissant : voici un croquis de panneau fléchissant:
dans ce cas il absorbe sélectivement les sons d'une fréquence déterminée.
http://www.mh-audio.nl/ACalculators.asp#showcalc cliquer sur le pavé "panel resonator"

Cette fréquence se calcule approximativement par la formule:
f= 60/ racine carrée de Ms x d ( formule simplifiée)
ou f est la fréquence en Hz, Ms est la masse surfacique du panneau (en Kg par m2) et d la distance au mur support( en mètres)  -je n'ai pas trouvé la touche "racine carrée sur mon clavier  

Donc, pour éviter d'absorber les fréquences "utiles" pour la musique, on peut limiter les possibilités de vibration du panneau, par exemple:
- en l'alourdissant ( 2 ou 3 plaques de ba13 superposées, mais ça revient à cher et c'est lourd...
- en multipliant les montants : les mettre tous les 30 ou 40 cm au lieu des 1.2m traditionnels. ( les mettre dos à dos tous les 1.2 m ne sert à rien...)
dans ces cas, même si la fréquence absorbée est différente, l'énergie ( donc le niveau sonore de la chaîne) qu'il faudra pour les faire bouger sera quasi impossible à atteindre.
 bon, j'espère ne pas trop avoir l'air d'un prof (si c'est le cas, dites le moi, j'enverrai une photo, vous serez vite détrompés ) je voudrais juste rendre service (c'est le but d'un forum, hein?)
Et n'oubliez pas que tout ceci est simplifié, la réalité est plus complexe, mais il faut bien l'approcher avec nos (modestes) moyens!!

bises à tous !!!

[cjaillet74]

Bonjour,

je viens de parcourir ce post et je voudrais apporter ma contribution modeste d'architecte concernant la réalisation d'un doublage intérieur de vos murs de pierre.
La construction, comme beaucoup d'autres domaine nécessite un minimum de connaissances et la nécessité de raisonner les situations.
Malheureusement nous sommes confrontés, et ce post le montre bien, aux fonctionnement analogique des artisans (savoir faire d’exécution et non pas de conception) et à l'omniprésence des avis sur internet.
Tout d'abord, contrairement à ce qui a été affirmé plus haut, un particulier qui rénove sa maison est soumis à la réglementation RT 2012, soit élément par élément, soit globale, c'est la loi. Vous pouvez choisir de ne pas la respecter, mais elle s'impose à tous. Son fondement n'est pas forcément mauvais, il y a tout de même quelques ingénieurs du CSTB qui ont travaillé sérieusement sur la question.
Pour ce qui concerne votre mur de façade. deux solutions s'offrent à vous, soit vous isolez par l'extérieur soit vous isolez par l’intérieur.
Si vous isolez par l'extérieur, il conviendra de vérifier que le complexe isolant que vous aller ajouter, à l'extérieur du mur de façade, a une perméabilité à la vapeur supérieure à celle du mur en pierre et par ailleurs croissante de l'intérieur vers l'extérieur (coefficient sd ou mu). Votre mur en pierre ne possédant pas de pare-vapeur il faudra considérer le complexe comme un ensemble "respirant" ou "perspirant" pour reprendre un mot à la mode.
Si vous isolez par l'intérieur, le pare-vapeur est non seulement indispensable mais obligatoire, la réglementation française l'impose. Plus votre mur sera performant thermiquement, plus il faudra, avec ce pare-vapeur, soigner l'étanchéité à l'air (donc à la vapeur d'eau), sinon gare aux dégâts dans le mur (condensation au point de rosée).
Concernant le placo, ce n'est pas le matériau qui est mauvais, mais l'usage (donc la prescription) qu'on peut en faire. Le placostill (ossature métallique + ba13) n'est pas adapté à une pièce de musique. Ce n'est pas tant le coté réfléchissant du matériau qui pose problème (un brique plâtrée est tout aussi réfléchissante) mais c'est sa fréquence de résonance qui est problématique. Il va affaiblir les bas médium, vibrer aux fréquences basses et réfléchir de manière exagérée du médium aux aigus. Tout cela donnera un son déséquilibré et fatiguant.
Une solution plus intéressante d'un point de vue acoustique, thermique et écologique consisterait à réaliser le complexe suivant :
1. mur en pierre dont la résistance thermiques est d'environ 0.2 pour 60 cm d'épaisseur de pierre calcaire, autant dire très faible, par contre ce matériau possède une inertie thermique importante dont on perd les qualités en hiver du fait de l'isolation intérieure mais qui permet un confort d'été appréciable.
2. une couche de laine de roche de 20 mm d'épaisseur, densité 70 kg/m3, R : 0.60
3. une ossature en bois fixée entre le sol et le plafond (sans fixation contre le mur en pierre de 40 x 120 mm) remplie de panneaux de fibre de bois de type PAVATEX PAVATHERM, densité 140 kg/m3, R : 2.85
4. Un lambourdage horizontal de 40 x 40 mm, rempli d'une laine de roche de 40 mm d'épaisseur, densité 70 kg/m3, R : 1.17
5. un pare-vapeur Delta Reflex
4. un lambourdage de 40 x 40 mm créant un vide technique pour distribuer les réseaux, rempli d'une laine de roche ou de fibre de bois de densité importante soit un R d'environ 1.
5.  Deux couches de fermacel croisées.
C'est certes beaucoup de travail, mais vous obtenez ainsi une paroi d'une résistance thermique globale de 5.80 environ, d'une qualité écologique très correcte et possédant de bonnes qualité acoustique. Vous pourrez alors, à partir de cette base saine travailler la correction acoustique de votre local en modulant entre réflexion directe, diffraction ou absorption.
Si vous avez des questions je serais ravi de mettre mes maigres connaissances professionnelles à votre service
Cordialement
Christian

[ricercar]

Sauf erreur de ma part,concernant les logements, la RT 2012 s'applique exclusivement aux constructions neuves ainsi qu' aux surélévations et additions des logements existants.
Il n'est pas possible encore d'imposer ces mesures aux logements existants bien évidemment. Mais l'amélioration thermique des anciens logements pourrait constituer un énorme projet National...Non encore lancé.
Mais le changement de destination est considéré comme création de logement.
Je me trompe ?

[cjaillet74]

Bonjour,
la loi ne dis pas cela.
soit vous construisez un bâtiment ou une extension, et c'est la RT 2012 qui s'applique (calcul thermique, attestation etc...)
soit vous rénovez et vous respectez la RT 2012 réno.
Si vous ne faites pas de travaux, pour l'instant, personne ne vous oblige à faire quoique ce soit.
Cordialement
Christian JAILLET

[ricercar]

Oui, en rénovation , la RT "par éléments", qui impose que lorsqu'on remplace "une isolation, un équipement de chauffage, de production d'eau chaude, de refroidissement, de ventilation"  on doit respecter les caractéristiques minimales définies par l'arrêté du 3 mai 2007.
 je crois que j'y suis...

[LaGrotteLabo]

Moi suite au déménagement , j'ai tout revendu .
Plus rien ne fonctionnait
L'isolation acoustique c'est bien à condition de pouvoir assurer en acoustique
Les dimension de la pièce à ne pas négliger
Pierre

[pat13]

Wow ça méninge dure et j'ai même un confrère qui s'y met, si avec tout ça on arrive pas à trouver la recette magique... on n'a plus qu'à s'aménager un loft dans un container à bord de quai  
Petite remarques complémentaires sur ce qui s'est dit :
- LA RT 2012 est obligatoire pour tout permis de construire même dans le cadre d'un changement de destination, ce qui semble être le cas de notre ami :
- Tout d'abord il faut savoir que c'est le total du calcul de simulation thermique qui déterminera si la construction est conforme ou pas à la RT 2012! Donc si le mur n'est pas ou peu isolé mais que tout le reste y participe de façon plus efficace, rien n'oblige à le faire.
- Les coefficients à prendre en considération sont bien ceux de la résistance thermique des matériaux, avec une remarque de taille pour la pierre, les coefficients évoqués sont en réalité un peu empirique, càd qu'en réalité ils sont plus élevés ou plus performant que des matériaux similaires, d'autant que dans les calculs de simulation thermo-dynamique, le vrai coefficient de la pierre est rarement pris à sa juste valeur, ce qui fausse tout le calcul. Et comme par hasard cela induit d'augmenter l'épaisseur (et le prix) de l'isolant de nos chers multi nationales !
- L'exploitation de l'inertie d'un matériaux ne peut se faire sans la mise en œuvre d'une bonne circulation de l'air et de façon naturelle. En été il faut ouvrir les fenêtres le soir (côté pratique des persiennes) pour laisser entrée l'air frais (ou moins chaud) et la journée les fermer! ou mettre des stores extérieurs (type toile micro perforée). Là il y aura bien une accumulation de fraîcheur restituée la journée, l'idéal est d'avoir une circulation traversant la maison pour une plus grande efficacité. En hiver, les fenêtres et volets restent fermées la nuit, le jour les volets extérieurs sont ouverts , et l'idéal est d'avoir des persiennes intérieures contre les vitres qui agissent comme une serre ou un convecteur, réchauffant l'aire circulant entre. Le chauffage doit pouvoir circuler dans toutes les pièces et si il y a un étage, une gaine de retour (avec un petit ventilateur) fait redescendre l'air chaud (qui monte).
- La présence d'un cave voutée est une bonne chose car son volume agi comme un tampon thermique (frais l'été et chaud l'hiver), on pourrait aussi l'agrémenté d'un puis provençal ou canadien (tout dépend de quel côté on le regarde ;p), c'est un apport de fraîcheur ou de calorie gratuite. Pour pleinement profiter de la cave, il faut privilégier un sol massif (pierre, terre cuite ou béton) jouant aussi un rôle dans l'inertie de l'habitation.

En clair il faut adapter sa façon de vivre au gré des saisons, je n'ai jamais vu de maison en pierre (de bonne épaisseur, 60 à 80 cm) chaude l'été et froide l'hiver (sauf si on ne chauffe pas !) mais aussi savoir qu'une solution reste régionale et non pas nationale comme le prétende nos chercheurs, certificateurs et inventeurs de normes.

La nécessité de doublage peut bien se comprendre pour masquer la triperie que l'on ne saurait voir, pour cela un lambrissage en bois ou fermacel est l'idéal si l'on souhaite garder une partie en pierre apparente. Sinon on peut aussi tout encastrer dans le sol et faire de légères saignées en remontée, entre les pierres, à moins de vouloir absolument des prises en hauteur. Pour les interrupteurs à 90 cm, l'idéal est de les placer dans les embrasures de portes ou de fenêtres où il est plus facile de réaliser un enduit (à la chaux) masquant les saignées;

Pour l'isolation rapportée, attention de bien mesurer l'efficacité de cette mise en œuvre qui apporte trop souvent des désordre avec la pierre, en clair est ce que la dépense de cette isolation apportera vraiment un gain thermique important en rapport avec l'économie d'énergie correspondante. Je l'ai très rarement observé, et trop souvent vu des désordres et présence de condensation.

A l'occasion, un petit tour sur ce site peut donner quelques idées et relativiser les choses sur les mises en œuvre de matériaux traditionnels                   http://www.materrebio.net

En ce qui concerne l'acoustique, je ne peux que te conseiller de garder un volume confortable et si les effets de résonances restent trop présent, l'emploi de panneaux absorbant (2 à 3 par côté et arrière) résoudra pratiquement ce problème. Ces panneaux peuvent être réalisés simplement dans un cadre bois avec une laine minérale dense habillé d'une toile maillée ou de jute et positionnés au moins à 60 cm du sol (largeur 40 à 50 cm x hauteur 120 à 180 cm). Ça change du tout au tout, il y a aussi les drapés muraux  

C'est bien le projet avance... dans quelle direction ? A moins d'être aidé d'un bon artisan digne de confiance ou d'y passer quelques nuits et WE de cogitation, une consultation d'un professionnel me semble inévitable, tu trouvera certainement de bon conseil sur le site des Bâtiments Durables Méditerranéen (DBM pour les intimes) où il y a justement un accueil pour les particulier un peu perdu dans les méandres des RT, BBC, etc...        http://polebdm.eu/

Courage, mais dis toi que tu as de la chance de vouloir/pouvoir rechercher une maîtrise de ton futur environnement en comparaison avec tous ceux qui doivent se contenter de boîtes en carton-placo-plâtre  

[ricercar]

C'est tout à fait vrai tout ça mais wow! dire que ça partait d'une simple question de protis à propos d'une ligne électrique dédiée !
Ce que je constate une fois de plus, c'est que les problèmes de thermique sont beaucoup plus "familiers" (enfin, façon de parler...) et maîtrisés (en théorie et en pratique)que les problèmes de correction d'acoustique ! Il est vrai qu'ils sont plus d'actualité, et plus critiques économiquement.

PS: mon expérience des panneaux denses de laine de roche avec voile textile n'est pas excellente: j'ai souvent constaté une remontée du haut medium ( le panneau doit "manger" les aigus) et un peu de dureté.

[pat13]

C'est sûrement vrai pour ce genre de panneaux
On règle en partie ce problème en rajoutant une plaque de CP sur la face arrière et avec une épaisseur d'isolant de 45 à 60 MM. grand maximum
Après pour mieux faire, on rentre dans la conception d'un auditorium et là bonjour le WAF ;)