Conseils avisés pour dépannage ampli à el34

[pepone3]

Une nouvelle panne est survenue hier sur mon VTL Stereo 45, je me tourne vers les spécialistes du tube, les forumeurs qui n'hésitent pas à mettre les mains dedans.

Mon VTL est un exemplaire assez vieux, il s'agit du petit modèle de base possédant un push-pull d'EL34 par canal, mais sur un châssis assez large. Je pense que c'est un vieux modèle du fait que le réglage de la polarisation se fait "de l'intérieur", fond démonté et ampli à l'envers.



Suite à une première panne en début d'année j'ai procédé moi-même à une petite révision. J'ai remplacé :
- Les embases des 4 tubes de puissance.
- Les 4 résistances 10 ohms pour la mesure de la polarisation ainsi que les 4 résistances 5W 120 ohms reliant les grilles écran g2 des tubes de puissance aux prises intermédiaires de chacun des transfos de sortie (montage ultra linéaire). les grilles écran à la tension B+.

- L'ensemble des condensateurs électrolytiques hormis les 4 condensateurs de filtrage de l'alimentation.

Suite à cette intervention l'ampli a correctement fonctionné pendant quelques mois, cependant je ne l'utilise pas tous les jours.

Ce mercredi, voulant me faire une petite séance d'écoute tranquille, l'ampli est à nouveau tombé en panne, juste après l'allumage. J'ai eu le temps de l'éteindre assez vite. Cependant j'ai constaté, outre le fusible principal qui a fondu (il n'y en a qu'un), une résistance de grille g2 et son tube puissance correspondant sont morts. La résistance s'est fêlée, il y a eu un peu de fumée... Egalement, les 4 tubes d'entrée (12AT7/6201) ont vu leur filament fondre.  

J'ai dépanné l'ampli mercredi après midi (tant pis pour l'écoute), contrôlé les diodes des circuits de redressement, installé de nouveaux tubes d'entrée un tube de puissance. Je l'ai remis en service, réglé à nouveau la polarisation, tout semble fonctionner correctement. La tension de polarisation a l'air stable.


On s'en doute je n'ai pas trop envie qu'une telle panne soit récurrente. J'aimerais savoir ce qui pourrait conduire à ce type de panne.
Un tube de puissance défectueux (celui qui a lâché était le plus récent du quartet) ?
Un circuit de polarisation défectueux ?
…

Petites précisions : j'utilise un boîtier commutateur A/B Dodocus pour avoir la possibilité de basculer 1 de mes 2 amplis sur les enceintes. Bien sûr, je commute systématiquement le VTL sur les enceintes avant de raccorder la prise secteur et de mettre l'ampli sous tension. Ce boîtier est de bonne qualité mais il augmente le nombre de fiches.

Je m'interroge aussi sur la valeur de la tension de la grille écran g2. Le datasheet de l'EL34 JJ indique un maximum de 450V hors je mesure un peu plus de 470V sur les 4 grilles écran. Comment diminuer cette valeur ? Remplacer les résistances de grilles de 120 ohms par une valeur plus élevée ?

Enfin, l'ampli est bien en 240V, les enroulements du primaire du transformateur d'alimentation sont câblés en conséquence.


Dois je :
- refaire les circuits de polarisation, en particulier remplacer les résistances de réglage ?
- remplacer les condensateurs de filtrage de l'alim ?
- ou autre ??  


Bref, les férus de tubes peuvent me donner leurs conseils car mon expérience dans le domaine est toute relative.

J'aime bien ce petit VTL car il offre une belle restitution sonore, je voudrais pouvoir l'utiliser sans appréhension.

Pepone

Dernière édition par pepone3 le 23 Sep 2020 à 09:12, édité 1 fois.

[Bruno D]

Je pense qu'une EL 34 a amorcé suite à une fuite d'air.
L'air dans le tube ionise et fait un CC qui fait sauter le fusible.

Regardes si tu as des prises au primaire du TA pour adapter au secteur qui est peut être un peu trop élevé.

On peut augmenter les R d'écran mais cela risque de perturber le fonctionnement UL et il faudra reprendre complètement la polarisation, puisque dans une pentode le débit est très dépendant de la tension d'écran.

[pepone3]

Je pense qu'une EL 34 a amorcé suite à une fuite d'air.
L'air dans le tube ionise et fait un CC qui fait sauter le fusible.

Merci pour ton conseil, selon toi le fautif serait donc le tube ? Il était quasiment neuf.

Regardes si tu as des prises au primaire du TA pour adapter au secteur qui est peut être un peu trop élevé.

Oui, il y a bien des prises et ces dernières sont raccordées pour du 240V.

On peut augmenter les R d'écran mais cela risque de perturber le fonctionnement UL et il faudra reprendre complètement la polarisation, puisque dans une pentode le débit est très dépendant de la tension d'écran.

J'ai mesuré les tensions d'anode à 475V et les tensions de grilles écran g2 à 472V environ, c'est normal que les valeurs soient si proches à ton avis ?

[mkl]

Oui, il y a bien des prises et ces dernières sont raccordées pour du 240V.

Si ton ampli est ancien, il y a de fortes chances qu'il soit prévu pour du 220V et non pour du 240V.

[Bruno D]

Il n'y a pas d'alimentation séparée pour les écrans, elle se fait via des prises sur le primaire du TS.
La tension va chuter un peu dans le TS et surtout dans les résistances d'écran, d'après tes mesures le courant d'écran est de 25 mA ce qui me semble tout à fait normal.

Si tu remplaces les R par des 1K, tu vas chuter de 25 volts mais tu risques de perdre le fonctionnement UL.

Il vaut mieux limiter l'alimentation secteur.

Tu as vérifié la tension filaments ? Si elle dépasse les 6,3 volts c'est que ton secteur est trop élevé.

[pepone3]

Si ton ampli est ancien, il y a de fortes chances qu'il soit prévu pour du 220V et non pour du 240V.

Le primaire du transfo d'alimenttion est câblé ainsi :


ça semble parfait pour du 230V

[mingus]

Quelle est la valeur de ta tension secteur?

[mkl]

"In triode models only. 50W, 120W and Ichiban".
Es-tu sûr que c'est le même transfo sur le tien? Dans le doute, ça ne coûte rien de contrôler la tension de chauffage filament, comme le conseille BrunoD. Ca permettra d'être sûr qu'il n'y a pas de soucis de se côté là.

[pepone3]

Il n'y a pas d'alimentation séparée pour les écrans, elle se fait via des prises sur le primaire du TS.

Oui j'en ai bien conscience

La tension va chuter un peu dans le TS et surtout dans les résistances d'écran, d'après tes mesures le courant d'écran est de 25 mA ce qui me semble tout à fait normal.

Si tu remplaces les R par des 1K, tu vas chuter de 25 volts mais tu risques de perdre le fonctionnement UL.

J'ai regardé quelques schémas sur le net, j'ai souvent vu des valeurs de 1K pour cette résistance de grille écran.

Dans le VTL book D. Manley présente ce schéma qu'il qualifie d'usuel :

Il vaut mieux limiter l'alimentation secteur.

Tu as vérifié la tension filaments ? Si elle dépasse les 6,3 volts c'est que ton secteur est trop élevé.

De mémoire j'avais lors de mon premier dépannage mesuré les tensions filaments, elles m'avaient parues correctes. Ce qui confirmait le bon raccordement du primaire du transfo d'alim.
La tension filament des tubes d'entrée est redressée mais pas celle des tubes de puissance.

Je vais le refaire demain après midi.

-- 17 Sep 2020 à 21:01 --

"In triode models only. 50W, 120W and Ichiban".
Es-tu sûr que c'est le même transfo sur le tien? Dans le doute, ça ne coûte rien de contrôler la tension de chauffage filament, comme le conseille BrunoD. Ca permettra d'être sûr qu'il n'y a pas de soucis de se côté là.

Oui, tu as raison je le refais demain, même si je pense qu'elle est correcte.

C'est vrai qu'il ne donne pas beaucoup d'infos, surtout sur les vieux modèles. Sur le double carton d'origine qui accompagne l'ampli il y a bien écrit 240V et les couleurs des câbles sont toutes les mêmes que sur le schéma. 45-50 W c'est un peu la même chose.

Quelle est la valeur de ta tension secteur?

Ma tension secteur est de 237V, elle est stable à ma connaissance.

[pepone3]

Je reviens compléter mon fil avec de nouvelles mesures.

Déjà, je me suis aperçu que l'ampli était en montage pentode ou quelque chose se rapprochant. Je pensais que les grilles d'arrêt étaient reliées sur des prises intermédiaires mais ce n'est pas le cas (i n'y a pas de prises intermédiaires sur les transfos de sortie), les grilles g2 sont reliées au B+ de la tension redressée via les résistances de 120 ohms.
Je suis d'autant plus surpris qu'il est indiqué sur le châssis "Ultra Linear Power Amplifier"

Voici les mesures que j'ai effectuées cet après midi :
Tension redressée B+ = 477Vdc
Tension d'anodes = 470Vdc
Tension de grilles écran g2 = 474Vdc
Tension de polarisation g1 = -48Vdc

Tension des filaments des tubes d'entrée (tension redressée) = 6,2Vdc ; les filaments de chaque triodes sont reliés en parallèle.

Tension des filaments des tubes de puissance = 6,37Vac celle-ci est non redressée.

Je ne sais pas si 6,37V ce n'est pas un peu élevé.  

Une solution je pense serait de passer en KT77, j'ai vu que la tension de la grille écran supportée pouvait être de 600V.
Peut-on remplacer l'EL34 par la KT77 ?

Dernière édition par pepone3 le 20 Sep 2020 à 17:19, édité 1 fois.

[Bruno D]

Les grilles d'arrêt G 3 doivent être reliées à la cathode et donc au potentiel de la masse.

-- 18 Sep 2020, 20:19 --

Les G 2 sont les grilles écrans et si elles sont reliées à l'alimentation, il e s'agit pas effectivement d'un montage UL.

Ce que tu peux faire, c'est installer une seule résistance chutrice sur le B+, suivie d'un condensateur de découplage et relier tous les écrans à cette alimentation.

Sur des amplis plus récents on a souvent une alimentation régulée pour les écrans, par exemple l'AR D76 est équipé de 5 tubes 6550, un PP par canal et une 6550 en ballast de l'alimentation des écrans.

[pepone3]

Les grilles d'arrêt G 3 doivent être reliées à la cathode et donc au potentiel de la masse.

Les G 2 sont les grilles écrans et si elles sont reliées à l'alimentation, il e s'agit pas effectivement d'un montage UL.

Ce que tu peux faire, c'est installer une seule résistance chutrice sur le B+, suivie d'un condensateur de découplage et relier tous les écrans à cette alimentation.

Sur des amplis plus récents on a souvent une alimentation régulée pour les écrans, par exemple l'AR D76 est équipé de 5 tubes 6550, un PP par canal et une 6550 en ballast de l'alimentation des écrans.

Oui, Bruno je n'ai pas mesuré la tension sur les grilles g3 du fait quelles sont bien reliées à la cathode pour chaque tube.

Sais-tu comment dimensionner la résistance chutrice dont tu parles ?

Ne penses-tu pas qu'utiliser des KT77 serait finalement plus pratique ? Si ça se trouve l'ampli a d'ailleurs été prévu pour ces tubes.

[Bruno D]

680 Ohms, 15 W

25 mA par écran, on a donc 100 mA et il ne faut pas chuter la tension en dessous de 400 V, cela fait donc 700 ohms qui dissipent 7 W.

On double la valeur par sécurité.

Ce sera une grosse résistance bobinée à installer "en l'air" à distance d'autres composants et prévoir un bon découplage avec un 100 µF.

Ce sera pareil avec les KT 77.

[pepone3]

680 Ohms, 15 W

25 mA par écran, on a donc 100 mA et il ne faut pas chuter la tension en dessous de 400 V, cela fait donc 700 ohms qui dissipent 7 W.

On double la valeur par sécurité.

Ce sera une grosse résistance bobinée à installer "en l'air" à distance d'autres composants et prévoir un bon découplage avec un 100 µF.

Ce sera pareil avec les KT 77.

Merci Bruno pour ton explication.

Si je comprends bien ton raisonnement le courant absorbé par les grilles g2 ne va pas changer ? Même si la tension à leur borne est modifiée ?

Ce que je voulais dire concernant la tension de grille g2, c'est pourquoi ne pas utiliser un tube compatible EL34 qui lui supporterait une tension de grille d'arrêt de 474V ? Visiblement la KT77 ou même la 6CA7 ont l'air de supporter des tensions de grille écran plus importantes.

Dernière édition par pepone3 le 23 Sep 2020 à 08:15, édité 1 fois.

[Bruno D]

Je ne pense pas que ce soit le problème, tu as eu un EL 34 défectueux .

Baisser un peu la tension d'écran va réduire le débit du tube et accroitre sa durée de vie.

Passer aux 6CA7 est peut être la solution en ne touchant pas au schéma, je n'ai pas les tensions maximales en tête.

[pepone3]

Bon,

j'ai commandé un quartet de KT77. Je verrai bien à l'usage.

Je vais peut être aussi réduire un peu la tension filaments.