Panne sur el34

[RENE]

Il suffit de mesurer la tension de cathode
Diviser par Rk = conso du tube mA.
Ensuite on prend la tension entre anode et cathode el34.
..que l'on multiplie par ia et on a la puissance du tube qui ne doit pas excéder 35watts

[_Victor]

Pas facile à mettre en place tout de même.

[FAYET]

Bonjour,

C'est facile:

Tu mesures ta haute tension sur l'anode de l'EL34: BROCHE N° 3 du tube.
Les tubes sont toujours représentés vu de dessous dans les data.
On se sert du détrompeur pour compter le numéro des broches.
Par exemple: 420 volts
Ensuite tu mesures la tension que tu as sur la cathode: BROCHE N°8 (juste à droite du détrompeur puisque l'EL34 est un tube Octal)/ Par exemple 30 volts.

Tu divises la tension de cathode soit 30 v par ta résistance de cathode 470 ohm.

30 / 470 = 0,063ma et tu va obtenir ton débit de cathode

Puis tu vas soustraire la Haute Tension soit 420v moins les 30v mesurés dans ta cathode:
420 - 30 = 390v

 Et tu fais 390 x 0,063 = 26,52 soit une dissipation de 26,5 xwatts le tube pour cette simulation.

27 à 28w de dssipation sur mes montages à base de ce tube était le maximum que je ne voulais pas dépasser.
Même, si comme René l'indique très justement, le tube tient 35w maximum.

On parle bien de dissipation anode / écran du tube exprimé en watt et pas de puissance de sortie aussi exprimée en watt.

A++
Philippe

Dernière édition par FAYET le 08 Nov 2020 à 20:00, édité 1 fois.

[_Victor]

Les tubes sont des KT77 JJ et j'ai peur qu'il me crame à nouveau la résistance.

[Bruno D]

Il n'y a aucune raison, si les tubes sont en état.

Ces tubes ne doivent jamais laisser apparaître un rougeoiement de la plaque, signe d'un dépassement de la dissipation maximale.

Tu n'aurais jamais du laisser tourner précédemment  avec un tube au rouge  

[_Victor]

Aujourd'hui je tourne avec mes anciens tubes. Mais j'aimerai bien tester les anciens KT77 JJ pour voir si je peux continuer des utiliser ou pas.
J'ai une question, si je remplace le tube "mort"  du coup je vais créer un déséquilibre dans l'écoute à cause du gain qui ne sera pas idem que son copain ?

[Bruno D]

Oui, il faut mettre sur chaque PP des tubes de la même famille, deux EL 34 ou deux KT77 mais il ne faut pas mettre une EL34 avec une KT 77.
Par contre tu peux mettre un canal avec deux EL34 et l'autre canal avec deux KT 77 .

[_Victor]

Je me suis mal exprimé.
Je remplace le KT77 JJ mort par un neuf et je remets les 3 autres. Je vais entendre une différence ou pas sachant qu'un est neuf et l'autre il a tout de même des hrs de vol.

[Bruno D]

Non, pas de différence.

[_Victor]

Donc acheter des matched c'est de la connerie. Bon à savoir.

[Bruno D]

J'ai pas dit ça non plus !
Les tubes appairés permettent d'être sûr d'un fonctionnement optimal sur tout type de schéma, en particulier sur les montages en polarisation automatique sans réglage de bias.
Pour toi, il s'agit d'une situation intermédiaire, tu es bien en polarisation automatique mais comme tu as une résistance séparée pour chaque tube, l'adaptation se fait pour chaque tube et permet de faire face à une disparité de caractéristiques entre les tubes.

Il ne faut pas bien sûr pas que la disparité soit trop importante.

[_Victor]

D'accord je comprends mieux.
Le dépassement de la dissipation max c'est le dérèglement de la tension de grille. Soit la cause est le tube ou bien la résistance.
Est ce que j'ai bon ou pas ?

[Bruno D]

La résistance est solide, ce n'est pas elle qui risque de poser problème par contre elle peut faire fusible si le tube se met en CC, c'est ce qui s'est produit au début.
Un tube peut se mettre en CC suite à un emballement parce qu'il y a un problème sur sa grille de commande G1, par exemple un C de liaison qui fuit ou bien sur sa G2 parce que la tension d'écran est trop élevée.

[_Victor]

Alors
Tension maximale sur la grille écran (G2) c'est 400 V sur le schéma
G1 c'est le courant de repos 32 V.

[Bruno D]

C'est la tension d'écran G2 qui détermine le courant qui circule dans le tube, la tension de polarisation sur G1 s'adapte automatiquement par la résistance de polarisation.
Le courant qui traverse cette résistance est celui qui traverse le tube, c'est la somme du courant plaque et du courant d'écran, aux bornes de cette résistance de polarisation prend donc naissance une tension positive qui est appliquée à la cathode du tube.
Comme la grille G1 est référencée à la masse par la résistance de fuite de grille, elle est donc négative par rapport à la cathode du tube.

[FAYET]

Alors
Tension maximale sur la grille écran (G2) c'est 400 V sur le schéma
G1 c'est le courant de repos 32 V.

Il ne faut pas confondre le courant et tension qui elle, s'exprime en volt.
Il faut faire attention sur une EL34 qui se met à rougir car le fusible n'est pas toujours le plus "rapide" pour fondre et c'est le transformateur de sortie qui dégage.

Dernière édition par FAYET le 09 Nov 2020 à 19:49, édité 1 fois.

[_Victor]

Tu as raison Philippe.
Le courant c'est l'intensité.

[FAYET]

Tu as une première vision dans mon explication sur le calcul de la dissipation de ton tube EL34.
C'est bien, tu as été autonome et tu as réparé ton ampli  

[Bruno D]

Il ne faut pas confondre le courant et tension qui elle, s'exprime en volt.
Il faut faire attention sur une EL34 qui se met à rougir car le fusible n'est pas toujours le plus "rapide" pour fondre et c'est le transformateur de sortie qui dégage.

Oui et c'est pourquoi on trouve parfois des fusibles sur les primaires des TS sur certains amplis.

[_Victor]

Bonjour,
J'ai essayé de tester les tubes aujourd'hui et c'est un échec.
Pour moi, la broche N3 est le 1er fils bleu, la 8 et relier sur la 7 et c'est celui de droite.

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Je n'ai pas les 400V. Je n'ai testé qu'un tube à la fois peut être j'aurais du les tester par paire, mais j'y ai pas pensé sur le moment. J'ai pris la masse sur la sortie fusible.

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Je trouve sur cette dernière photo les résistances pas terrible. elles ont chauffé.