Workhorse amplifier...pour les nuls

[AJMARS]

Bonsoir Philippe,

Je commence à "toucher" au transistor après 30 années de DIY avec des tubes.
Et j'ai donc donc un début d'intéressement sur le sujet.
Ton projet est donc le bienvenu pour comprendre ta démarche au milieu des nombreuses possibilités qui s'offrent à toi.

Je possède un ampli à transistor du commerce, qui sort sur un gros chimique,  et dont je trouve le rendu global plutôt à intéressant.
Pour avoir possédé quelques belles choses à transistor comme du classe A Accuphase, du Mark Levinson... ce composant daté en sortie de l'ampli ne semble pas être un frein à la performance de l'ampli.

Réduire la performance de cet ampli uniquement sur son chimique en sortie est un gros raccourci.

Mais, après avoir échangé avec Mr Fertin, qui commercialise un ampli hybride très musical, et qui sort sur un 3330uf ma curiosité redouble. Il avait le choix du schéma, il voulait un budget maitrisé, et il part sur un chimique en sortie.
Et je crois, que Bruno D (il confirmera si je ne dis pas une bêtise) nous avais aussi parlé d'un appareil qu'il utilise avec bonheur avec un chimique en sortie .

Bref, au delà du schéma, de la technologie des transistors, de la classe de fonctionnement.. je voulais te demander si tu as exploré, mis de côté ou inséré dans ta short list, un ou des schémas avec ce composant en sortie.

Ce qui m'interrésse serait donc de connaître ton avis sur le sujet.

Car un chimique sur le signal pourrait rebuter vu comme ça, hors je trouve son effet auditif inexistant quand sa valeur est élevée d'ou ma curiosité pour connaître ton avis.

Merci par avance.
Philippe

Bonjour Philippe,

Je sais que là... on réinvente la roue, mais d'un autre côté, notre milieu est tellement "pollué" par des opinions non vérifiées que ça vaudrait le coup de se pencher sur ce problème...

Il me semble que les intégrés Heed, actuellement bien cotés travaillent avec un chimique en sortie. C'est le cas aussi des intégrés Sansui anciens, et de montages classe A avec puits de courant proposés dans la revue "led" il y a quelques années, des intégrés Nytech (entre autres...).

Après "économiquement" la sortie sur condensateur présente tout de même des avantages, une seule alim, simplification du contrôle des dérives en continu, etc... reste à en évaluer sereinement l'apport ou les problèmes.

A plus tard
André

[quoler]

@moonfly, tu l'as peut être évoqué ailleurs, mais quel est ton classe D chinois ?

[mambojet]

On peut d'ailleurs se demander pourquoi dans le monde de la hifi, on a pas une seule architecture type d'alimentation qui soit définitivement jugée "au dessus du lot" des autres types.


En passant, si le lien du Nx présenté laisse à penser que l'objet est "bien pensé" (Le pdf de 58 pages - je n'ai pas les compétences pour en juger sur le fond), mais si l'ampli est mis en avant, son alim parait quelque peu "délaissée" (The nx-Amp_PSU+Protection board option  couples an unregulated PSU) hormis les "options" qu'elle comporte (muting / protection hp)

Une alimentation non régulée linéaire reste extrêmement simple de conception.
Après on peut choisir comme pour le Nx de la rendre très simple et très compacte (au risque qu'elle puisse paraitre pas suffisante...) ou de multiplier le banc des capacités, de faire du double mono, de faire une alimentation à 2 ponts...
Cela reste globalement la même chose et on peut très bien fabriquer le Nx et lui coller une alimentation double mono, des doubles ponts et des cellules de filtrage de 80 capas.
Les Classe A n'ont pas les mêmes problèmes que les Classe AB
Pour les classe A le courant élevé tiré par la polarisation fait que le taux d'ondulation est également très élevé. On utilise en général des bancs énormes de capas à assez faible tension.
Pass utilise une alim CRC avec une impédance plus élevée mais un bruit très faible. Sachant que l'alimentation d'un classe A débite quasiment en mode constant, les avantages l'emportent sur les inconvénients (fonctionnement dynamique)
On peut également utiliser des Cap multipliers pour les classe A de puissance limitée avec de très bons résultats
L'utilisation de ces techniques pose plus de problèmes pour les classe AB où le fonctionnement de l'alimentation est plus dynamique

Un exemple de double mono avec le Bryston 4B dans sa version cube 4B3

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Une alimentation à découpage reste une option possible aussi pour un classe AB
C'est ce que fait Benchmark avec son célèbre AHB2
https://soundnews.net/amplifiers/power- ... heir-best/
très bonnes performances de mesures pour cet ampli

Après on peut lire tout et son contraire au niveau du subjectif
https://audiophilestyle.com/ca/reviews/ ... bed-r1050/
Le gars semble avoir trouvé son bonheur avec le Bryston...

Et ici un banc d'essai "amusant" à travers Youtube avec un NAD 298 (classe D) vs ce même Bryston 4B3
JPG va nous donner son verdict J'attend avec impatience
Ce qui est rigolo c'est qu'on entend vraiment une différence même à travers YT
https://www.youtube.com/watch?v=M-3vlvS ... kI&index=1

[AJMARS]

N'est-ce pas là le lot de tous les maillons de la chaine audio de la source (quelle qu'elle soit) à l'ampli ?
On lit tellement de cas où la modification/réfection d'une alim a (aurait) transformé tel ou tel appareil, qu'il soit récent ou vintage.  
A tel point que l'on pourrait peut-être se demander s'il ne serait pas opportun de commencer par là pour concevoir un ampli (workhorse ou autre).
Pour caricaturer, si l'architecture/transistors sont hyper bien pensés, tout le travail sera ruiné par une alim bruyante, peu stable, etc ...
On peut d'ailleurs se demander pourquoi dans le monde de la hifi, on a pas une seule architecture type d'alimentation qui soit définitivement jugée "au dessus du lot" des autres types.


En passant, si le lien du Nx présenté laisse à penser que l'objet est "bien pensé" (Le pdf de 58 pages - je n'ai pas les compétences pour en juger sur le fond), mais si l'ampli est mis en avant, son alim parait quelque peu "délaissée" (The nx-Amp_PSU+Protection board option  couples an unregulated PSU) hormis les "options" qu'elle comporte (muting / protection hp)

Bonjour,

Pour faire simple, je dirais que plus le schéma principal de l'ampli est simple, moins il y a de régulations de courant et de tension intégrées à la carte "amplification", plus l'alimentation doit assurer ces fonctions. Ce qui n'empêche pas dans tous les cas que l'alimentation doive fournir les puissances nécessaires.

La régulation (réellement efficace) des alimentations des étages de puissance n'est pas simple à réaliser pour des tensions élevées, c'est une des raisons de son non emploi dans beaucoup de cas.

A plus
André

[jcsultz]

Ca me fait penser que je m'étais frotté aux amplis classe A du père Duval proposé dans LED, plusieurs déclinaisons avec régulateur comme source de courant ….souvenirs de quelques déboires... peut être par manque d'expérience. Un des avantages d'une sortie sur condensateur selon sa valeur c'est aussi de servir de filtre passe haut pour une voie de fréquence élevée.

Amicalement, Jean-Claude.

[NKL]

Bonjour Philippe, merci pour ce fil enrichissant que je suis quotidiennement   !

[mambojet]

Bonsoir Philippe,

Je commence à "toucher" au transistor après 30 années de DIY avec des tubes.
Et j'ai donc donc un début d'intéressement sur le sujet.
Ton projet est donc le bienvenu pour comprendre ta démarche au milieu des nombreuses possibilités qui s'offrent à toi.

Je possède un ampli à transistor du commerce, qui sort sur un gros chimique,  et dont je trouve le rendu global plutôt à intéressant.
Pour avoir possédé quelques belles choses à transistor comme du classe A Accuphase, du Mark Levinson... ce composant daté en sortie de l'ampli ne semble pas être un frein à la performance de l'ampli.

Réduire la performance de cet ampli uniquement sur son chimique en sortie est un gros raccourci.

Mais, après avoir échangé avec Mr Fertin, qui commercialise un ampli hybride très musical, et qui sort sur un 3330uf ma curiosité redouble. Il avait le choix du schéma, il voulait un budget maitrisé, et il part sur un chimique en sortie.
Et je crois, que Bruno D (il confirmera si je ne dis pas une bêtise) nous avais aussi parlé d'un appareil qu'il utilise avec bonheur avec un chimique en sortie .

Bref, au delà du schéma, de la technologie des transistors, de la classe de fonctionnement.. je voulais te demander si tu as exploré, mis de côté ou inséré dans ta short list, un ou des schémas avec ce composant en sortie.

Ce qui m'interrésse serait donc de connaître ton avis sur le sujet.

Car un chimique sur le signal pourrait rebuter vu comme ça, hors je trouve son effet auditif inexistant quand sa valeur est élevée d'ou ma curiosité pour connaître ton avis.

Merci par avance.
Philippe

Salut Philippe
Alors je n'ai pas fait de comparaisons avec des amplis ayant des chimiques en sortie. Je me demande d'ailleurs si j'ai jamais possédé un ampli de ce type ?
Donc je ne sais pas trop répondre
Ce que j'ai constaté par les quelques réalisations que j'ai effectué était que la Classe A (d'un ampli bien foutu) était quand même difficile à battre
Mais ce n'est pas très écologique il faut bien l'admettre

[AJMARS]

Bonsoir les Philippes,  
Je ne l'ai pas construit, mais le Luxman 2x20W classe A est aussi mon choix en ce moment sur le système HR...

Je trouve que ça allie la "patate" générale du transistor et une certaine finesse dans le médium aigu que l'on peut trouver avec des amplis à triodes.

ça me rappelle les essais que j'avais pu faire avec les Hiraga 8W, le Krell KSA50, ou chez un ami avec le Pass XA30.5...

Après surement qu'un push pull de 300B ferait un excellent boulot aussi, ou mon ancien push-pull de EL156 montées en triodes avec transfo déphaseur, mais dans un autre style.

A plus
André

[jeanpascalg]

Ce serait intéressant d'écouter des amplis sans les voir et sans savoir quel type de semi-conducteur est utilisé, tu aurais certainement des surprises  

2 écoutes en aveugle de lecteurs cd a déjà été organisée :
Lecteur cd ,  le test en aveugle

Stax 2 ,  le retour contre le reste du monde .

Et au final les lecteur dvd oppo et le philips 723 ont été dans les derniers alors que les meilleurs Stax et Audio Research ont un dac en R/2R et une mécanique philips cd pro pour l’audio research ont été les préférés.

Après c’est une question de système, je serais prêt à faire toutes les écoutes en aveugle que vous voulez si je peux choisir les enceintes. Sur des large bande ou des Tannoy il n‘est pas sur les différences soient très grande.

[mambojet]

Le Blameless amplifier est sans aucun doute un excellent amplificateur "école" car il offre avec un design simple mais optimisé des performances tout à fait remarquables en termes de linéarité. D'ou son nom qui est bien porté: on ne peut pas lui reprocher grand chose.
On peut sans aucun doute viser des performances encore supérieures comme je l'ai déjà évoqué (en particulier en termes de Slew Rate) mais ce sera au prix d'une plus grande complexité.
Donc, lorsqu'on veut construire un Blameless ou un dérivé la première idée sera de s'adresser au bon Dieu
Ce site propose des cartes optimisées et validées par le concepteur
http://www.signaltransfer.freeuk.com/index.htm

Le Blameless a sa propre page
http://www.signaltransfer.freeuk.com/index.htm

Le design est optimum dans une gamme de tension allant de 24 à 45V. Sous cette dernière tension il délivre 100W sous 8 ohm.
0,0004 % THD 8 Ohm 1khz 25W !

On voit qu'il ne dispose que d'une seule paire de puissance, ce qui est loin d'être un inconvénient selon la charge que vous désirez driver.
Si je devais construire sur cette base, je me limiterai à une tension de 35V qui m'offrira environ 50/60W sous 8 ohm. Cela me permettrait d'obtenir 100W sous 4 ohm sans mettre les Tr de sortie à l'agonie. On pourrait utiliser un boitier ultra compact car l'ampli ne chauffe absolument pas
Si en plus, on pouvait disposer d'une paire de Sanken tels qu'on les voit sur la photo, ce serait vraiment le top.
Bref construire un truc simple et ultra performant à cout très contenu. Qui ne chauffe pas et ne consomme pas...

Si on désire un amplificateur pouvant driver de plus basses impédances tout en conservant ce design, on peut se tourner vers le Load Invariant
http://www.signaltransfer.freeuk.com/invarint.htm
Je vous conseille de lire attentivement cette page si vous être intéressés.
Selon l'alimentation on pourra atteindre 100W 8ohm ( avec 45V +-). On dispose de 2 paires de puissance et donc ce sera beaucoup plus simple sur de plus basses impédances mais le design est également optimisé dans ce sens.
Contrairement au premier design que j'aurais choisi de construire à avec +-35V (50/60W 8 ohm), cette fois ci je pousserai jusqu'au maximum de 45V
Ce sera un peu plus délicat à construire et à intégrer dans un boitier compact pour ceux qui débutent.
Si je le confronte à mon propre cahier des charges, je constate qu'il fait incontestablement le job: intégration sans problèmes dans un boitier de 3U et 300 de profondeur. Les performances sous basses impédances sont bonnes même si on peut voir que les TR sortent de la SOA sous 2 ohm. Mais 2 ohm en régime musical ne devraient pas poser de problèmes.

Il y a également un autre design qui est disponible depuis de nombreuses années et qui est une version "High Power" du Blameless
C'est le Honey Badger dont les cartes sont disponibles sur DIYaudioStore
https://diyaudiostore.com/collections/p ... ney-badger
Avec le schema
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1006/ ... ematic.pdf
Possibilité de travailler entre 50V et 65V pour des puissances sous 8 ohm entre 130 et 200W
3 paires de puissances
Si je limite la tension il sera assez simple de garantir le bon fonctionnement à très basse impédance
C'est une production d'un membre de DIYAudio dont le pseudo est OSTripper
Le design n'a subi depuis son élaboration, que de petits ajustements mineurs, signe qu'il était bien né.
On a une filière de plus de 200 pages sur sa construction où sont abordés à peu près toutes les questions et il a aussi une autre filière de 130 pages sur sa conception.

https://www.diya,udio.com/community/thr ... ad.211905/

On dispose également d'un Build Guide qui malheureusement n'a pas été tenu à jour mais ce n'est pas un problème vu que les modifications et ajustements sont peu nombreux.

Bref un truc pas original du tout , pas forcément sexy mais solide  

Et c'est ce qu'on demande à un Workhorse Amplifier

On abordera le coté "génial" du professeur Tournesol lorsqu'on sera un peu moins nuls  

Donc je vais me lancer là dessus sachant que je dispose d'une partie du matériel. Cela va quand même être chaud d'intégrer tout cela dans un petit boitier. Sachant qu'il me faut également un dispositif de protection et un Soft Start.

Je vous propose à travers ma prochaine intervention d'aborder l'explication de ce design et les quelques différences avec le Blameless.
Puis on passera à la construction avec les détails et les conseils. Je précise que je ne vais pas me substituer à DIYAudio qui est une mine de renseignements absolument indispensable
Mais bon cela vous permettra de vous faire une idée...

[mambojet]

Voyons comment ce Honey Badger peut revendiquer sa paternité avec le Blameless

Le Schéma:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1006/ ... ematic.pdf

D'abord remarquons que la paire différentielle du HB (Honey Badger) est en NPN au lieu de la paire en PNP du Blameless
Cela ne change pas grand chose mais il faut inverser la logique schématique
Q1 et Q2 représentent la paire différentielle. Comme déjà dit il est très important que l'appairage soit le meilleur possible et que le Hfe de ces transistors soit également très élevé.
En fait il est important de tout appairer autour de cette paire (résistances comprises)
Comme avec le Blameless on constate la présence d'une source de courant dans le "tail" pilotée par les transistors Q7 et Q8. On trouve également le miroir de courant qui s'assure que des courants strictement identiques circulent dans les 2 branches du différentiel: ce sont les transistors Q5 et Q6 et les résistances dégénératives R21 et 22 qui forment le miroir de courant.
Nouveauté par rapport au Blameless, les transistors montés en Cascode Q3 et Q4 (polarisés par le pont diviseur R18, R19)
Ces transistors présentent plusieurs interêts:

1- nous évoluons ici avec un montage dont la tension des rails sera comprise entre 50 et 65V. Il serait donc limite de continuer à travailler avec des  transistors à faible VCE pour ce qui concerne Q1 et Q2. Il serait nécessaire d'aller vers des transistors supportant des tensions plus importantes. Mais dans ce cas, le Hfe sera beaucoup plus faible et cela nuira fortement à la linéarité de l'étage. Avec le montage Cascode des Q3 et Q4 on peut conserver pour Q1 et Q2 des transistors à faible Vce admissible et très fort Hfe
Les transistors Q3 et Q4 travaillent en base commune et se contentent de recopier le courant sans modifier la transconductance de l'étage

2- Le montage Cascode des Q3 et Q4 implique que les tensions sur les collecteurs de Q1 et Q2 vont devenir quasi constantes.
Ce qui va étendre la réponse en fréquence et la linéarité de l'étage en neutralisant quelque chose de très connu et nuisible pour les bipolaires qui s'appelle Early Effect. En fait il s'agit de la modification de Ic en fonction de Vce

Au final et malgré une tension de rail élevée on retrouve tout à fait les performances du Blameless pour ce LPT

Concernant le VAS (gain en tension de l'amplificateur), il n'y a pas de modifications sauf bien sur tout ce qui découle de l'utilisation de la paire différentielle en NPN
Q11, Q12 et les résistances associées représentent la source de courant qui constitue la charge des transistors du VAS que sont Q9 et Q10. Comme avec le Blameless, il s'agit d'un EF VAS
(Emitter Follower VAS). Rappelons que cette astuce EF permet d'augmenter de façon très importante les performances de ce VAS en termes de linéarité. (voir les explications données au dessus et se reporter au bouquin de Self pour ceux qui veulent approfondir)

Le transistor Q13 et son environnement constitue le VBE multiplier qui contrôle la polarisation de l'étage de sortie (on en reparlera un peu avec les explications concernant la Thermal Bar)

On trouve ensuite l'étage de sortie constitué des driver Q14 et Q15 couplés en EF aux transistors de sortie
On notera que dans la terminologie employée, on considère toujours le driver comme faisant partie de l'étage de sortie. On appelle cet étage un EF2 (Emitter follower 2 stages: driver + transitors de sortie)
On a ici 3 paires de transistors de sortie avec les eXcellents NJW3281/1302
C'est donc un EF2-3

L'EF2 constitue une option souvent employée en raison de sa performance et de sa simplicité. Comme rien n'est parfait dans ce monde l'EF2 a aussi un défaut important: celui d'imposer une charge très importante aux drivers (Q14 et Q15). Encore plus importante avec des transistors de puissance qui souffrent de Beta Droop (chute du Hfe avec le débit). Heureusement les transistors très performants de dernière génération 'Beta Sutainers" limitent cela. De nombreuses avaries résultent d'une défaillance du driver (qui entraînera ensuite d'autres conséquences)

On trouve également dans certains montages des étages  sortie en EF3 avec pré driver/ Driver/Tr puissance. Avec 4 paires de puissance, ce sera un étage de sortie EF3-4. Dans ce derniers cas le travail des drivers est bien sur très facilité. Mais c'est au prix d'une plus grande complexité comme toujours. Et le cocktail n'est pas forcément toujours réussi.

La présence de 3 paires de puissance dans ce HB va nous permettre d'assurer un très bon fonctionnement à basse impédance pour peu que l'on opte pour une tension de rail relativement basse. On ne travaillera  donc que dans la SOA des Tr de puissance et on limitera aussi la charge sur les drivers
Une tension comprise entre 50 et 52V nous donnera environ 130W 8ohm et 250W 4ohm avec possibilité de travail transitoire sous charges plus basses sans problèmes

Allez dans le prochain post on aborde enfin la construction

[francis13800]

Je ne savais pas que tu avais tout cela dans ton cerveau....chapeau bas !

[mambojet]

Merci  
On est pas vraiment obligé de tout comprendre pour le construire.
Mais c'est pas mal si on a un petit aperçu. J'essaie de rester le plus simple possible mais c'est compliqué de rester simple LOL

En fait la principale difficulté de construction est plutôt la mécanique. Coté composants ce sera l'appairage qui va se révéler fastidieux...
Mais c'est indispensable dans le cadre de ce montage.

[mambojet]

Le Montage:

D'abord le boitier tout simple et pas sexy du tout (on fait dans le simple pas trop cher) aux dimensions que j'avais indiqué: 3U et 300 de profondeur

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Les cartes du HB mesurent 250 mn. Elles sont de bonne qualité mais il était certainement très possible de faire plus compact.
Attention aux résistances: les perçages sont de faible dimension et il faut faire gaffe à ce qu'on commande: la plupart des 1/2W 1% ne passent pas. J'utilise des CMF50 en 1/4W qui passent parfaitement.
Je pense que l'idée était qu'on puisse avoir un contact entre les extrémités de la résistance et l'œillet du CI avant soudure et donc une meilleure conduction. Bon... why not
Les cartes ont le défaut (à mon avis) de ne pas être miroir et donc d'engendrer plus de câblage.

Il va falloir intégrer dans ce boitier:

Les cartes montées sur les radiateurs (on en parle plus loin)
Le transfo d'alim (800VA). Pas la place pour un double mono...
L'alimentation avec ses 2 ponts et la carte des capas

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

La carte gérant le soft Start
La carte de protection
La carte de détection de clipping
Les RCA, les bornes HP...
Le tout avec un câblage Alphawire AWG14 industriel isolement 600V (assez grosse section) afin de passer correctement le courant. Des cosses Faston un peu partout serties et sécurisées.

Bon cela fait en fait pas mal de câblage à effectuer et je voudrai essayer d'éviter ce genre de truc
https://www.thecoderscorner.com/audio/a ... amplifier/

Bon le gars est très content de son ampli mais je voudrais éviter ce genre de câblage spaghetti si c'est possible...

L'audiophile adore la symétrie dans les montages. J'ai aussi commis ce genre de montage au niveau câblage et j'avoue ne pas m'être rendu compte que c'était pas la bonne méthode   (mes montages étaient silencieux)

Mais bon c'est très bien argumenté ici et je n'ai aucun problème à m'adapter à quelque chose de plus performant (encore que plus silencieux que silencieux...)
https://hifisonix.com/ground-loops/
https://hifisonix.com/wordpress/wp-cont ... -Loops.pdf
https://hifisonix.com/wordpress/wp-cont ... um-1-1.pdf

Le principe général est de minimiser au maximum la "Loop Area" qui est déterminée par la surface limitée par les conducteurs de masse effectuant une boucle. Eviter également de mettre le transfo dans le loop Area. Du coup montage asymétrique avec les deux RCA cote à cote et les bornes HP des 2 canaux rassemblées.

Mais la première opération reste le perçage/ taraudage des radiateurs. Je me sers des carte comme gabarit pour le traçage. Du coup j'effectue cette opération avant de monter les composants bien sur.

A suivre

[Bruno D]

Les cartes sont probablement en double face, on ne peut donc pas percer plus gros pour les résistances ?
Les ponts seront fixés sur les dissipateurs ?
Les cartes pour le filtrage sont préférables à deux condensateurs, sur le plan électrique et peut-être au niveau de l'encombrement ?

[mambojet]

Oui double face pour les cartes donc si tu perces tu détruis la partie traversante. Bon normalement on peut souder des deux côtés pour rétablir mais la c’est emmerdant car les pastilles supérieures sont extrêmement petites et elles risquent de dégager
Bon ceci dit, on prend les résistances  qu’il faut et c’est plus simple  

Pour les condos, en n’utilisant que 2 capas, elles seraient trop hautes et trop grosses pour le boîtier pour 50000 uf/80v pour chaque rail
Et puis avec des capas parallèles l’ESR résultant est meilleur et au final c’est moins cher (à mon avis c'est ce dernier point qui l'emporte chez les constructeurs même si l'ampli en photo est vendu 25000 euro). Ceci dit avec de gros câbles et de très bonnes connexions il est probablement plus performant sur le plan électrique d'utiliser de grosses capas. Mais bon elles coutent une blinde et seront difficiles à intégrer au petit boitier...
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Nic ... 2CuQ%3D%3D (exemple)

Les ponts seront boulonnées avec pate thermique sur de  l'aluminium de 4 mn au plus proche de la carte des capas. C'est suffisant.

Bryston et Gryphon font cela avec des capas Snap In

[mambojet]

La partie la plus délicate réside au niveau du travail de perçage et de taraudage sur les radiateurs.

D'abord prendre conscience que l'alu Chinois n'est pas du 7075 top niveau et qu'il faudra le traiter en conséquence...Ensuite et même lorsqu'on travaille sur de l'alu de grande qualité comme sur certains radiateurs Fisher par exemple, le filetage reste tout de même fragile et il faudra éviter les nombreux démontages/ remontage et surtout ne pas serrer exagérément au risque d'abimer et de rendre inutilisable le filetage
Utiliser un tournevis dynamométrique "armurier" pour ceux qui n'ont pas pas la main "mécano" mais bon...c'est pas indispensable

A ce sujet on examinera plus loin une petite astuce qui permet de préserver le filetage sur les radiateurs si l'on doit souvent démonter et remonter.

Quelques éléments à prendre en compte:
D'abord éviter de se faire la main directement sur un radiateur si vous n'avez jamais effectué de taraudages...
Il vous faut une perceuse à colonne de qualité correcte avec possibilité de réglage/ butée de la profondeur de perçage
On peut faire du travail de m...avec de bons outils mais s'ils sont de mauvaise qualité cela devient une certitude

Les tarauds/ filières/forets font partie des outils qui ne supportent pas médiocrité. Donc il faut correctement s'équiper
Le filetage est du M3, il faudra donc effectuer un perçage en 2,4/2,5
Dans toutes ces opérations il est impératif de lubrifier

Prendre une marge d'au moins 1 mn pour ne pas traverser la Semelle du radiateur, ce qui signerait un travail d'amateur  
Pour les trous borgnes il existe des tarauds spéciaux qui permettent de gagner un peu en profondeur de filetage mais avec des semelles de 10mn (au moins) ce n'est pas forcément necessaire même si c'est un plus

Pour les tarauds, on dispose (pour les jeux à 3 outils) d'un ébaucheur, un intermédiaire et un finisseur. Dans tous les cas il est indispensable de lubrifier
Commencer par l'ébaucheur et veiller à ne pas forcer en fond de filetage (lorsque le taraud talonne en fond d'orifice) sous peine d'abîmer et d'arracher le filetage. Sur des métaux durs, on casse le copeau en revenant un peu en arrière au bout de 1 tour (environ). Sur de l'aluminium surtout Chinois ce n'est pas forcément nécessaire. En général on peut aussi se passer de l'intermédiaire mais ce n'est en rien un problème de l'utiliser bien sur.

Comme déjà dit je me sers d'une carte vierge pour effectuer le traçage puis il faut pointer (pointeau + marteau) très précisément pour avoir le point de démarrage du forêt ensuite.
Il faut être un peu équipé pour le traçage aussi

Bon c'est une opération où on n'a pas le droit à l'erreur: si vous vous manquez sur un seul taraudage de Tr de puissance, c'est foutu et c'est compliqué ensuite...
Donc entrainez vous sur un morceau d'aluminium quelconque avant

Comme déjà dit, même avec un taraudage correctement effectué, le filetage dans de l'aluminium (surtout Chinois) reste fragile. Il ne faudra pas forcer sur la visserie et dans tous les cas une petite goutte de lubrifiant sur le filetage reste indispensable

Si vous devez effectuer de nombreux démontages/ remontages pour les mises au point, il existe une astuce qui est de ne pas utiliser de vis mais de goujonner.
Après avoir effectué le perçage / taraudage, on monte une petite tige filetée dans chaque orifice. On utilise la technique écrou/ contre écrou pour la serrer un peu (on va talonner en fond de filet) et surtout on utilise du frein filet Loctite.
Après séchage du frein filet le goujon est immobilisé dans le filetage rendu complètement étanche (et à l'abri de toute corrosion) par le frein filet
On utilise des goujons en inox bien sur
Après cela, les opérations de serrage :desserrage ne vont plus faire travailler en frottement les filets du taraudage Aluminium mais seulement le filetage de la tige inox qui est extrêmement résistant.

Voilà ce que cela donne sur le petit radiateur (environ 2kg) du Workhorse (semelle de 10mn)

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Sur un beaucoup plus gros radiateur (6kg avec une semelle de 13mn) pour l'Aleph 5 en classe A

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Toujours sur l'Aleph avec le circuit et les Tr de puissance montés, en test
On remarquera que dans ce cas, il n'y a pas de goujon mais des vis (c'est plus simple). On remarquera les large rondelles inox pour bien repartir la tension de serrage sur les Tr

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Et dans le cas du Workhorse/ Badger avec les goujons et la "thermal bar" dont on va un peu parler

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

A suivre

[mkl]

Superbe travail. Ne voulant pas risquer de faire un truc pourri, j’avais pris un boîtier déjà percé et taraudé chez DIYAudio.

[Bruno D]

Tarauder M3 n'est vraiment pas facile, il y a une énorme différence de difficulté entre M3 et M4.
Si on peut choisir M4 c'est toujours préférable, quelle que soit la matière.

Le plus important c'est de descendre droit, les casses de tarauds sont presque toujours dues à un défaut de perpendicularité.

Il y a aussi la solution de la douille, de l'insert. Percer au diamètre de la douille filetée, coller, c'est terminé  

[mambojet]

Superbe travail. Ne voulant pas risquer de faire un truc pourri, j’avais pris un boîtier déjà percé et taraudé chez DIYAudio.

C’est une très bonne option qui permet d’utiliser de nombreuses cartes vu qu’ils ont établi un standard dans le perçage
https://diyaudiostore.com/pages/univers ... cification